Подготовка ручных пил к работе. Подготовка ножовок Последовательность фугования разводки и затачивания пилы
Выравнивать вершины зубьев пилы можно и другим способом. В верстаке укрепляют доску (рис. 9,б ), в прорезь которой вставляют сначала напильник, а затем полотно пилы зубьями вниз и, двигая пилой по напильнику, выравнивают вершины зубьев. Выравнивать вершины зубьев необходимо периодически, иначе они будут неравномерно участвовать в пилении. Качество фугования проверяют, прикладывая к вершинам зубьев линейку. Если вершины зубьев плотно примыкают к ребру линейки, фугование выполнено правильно.
В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распиливаемой доски и зажимается в пропиле. Во избежание зажима полотна пилы в пропиле зубья необходимо разводить. Развод зубьев пил заключается в том, что их поочередно отгибают: четные зубья - в одну сторону, а нечетные - в другую. При разведении зубьев нужно отгибать на сторону не весь зуб, а только его верхнюю часть примерно на высоте до 2 /з от вершины.
При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25... 0,5 мм на сторону, а мягких пород - на 0,5...0,7 мм. Надо строго соблюдать величину развода, так как при широком разводе пропил получается большим и неровным.
Зубья ручных пил разводят разводками следующим образом (рис. 10, а ). Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем отгибают зубья попеременно то в одну, то в другую сторону. Разводить зубья пилы нужно равномерно, не применяя больших усилий и резких движений, так как иначе можно сломать зуб. Помимо обычной применяют универсальную разводку (рис. 10, в ).
Правильность развода зубьев пилы проверяют шаблоном (рис. 10, б ), прикладывая его к полотну пилы, зажатой в тисках. Сначала проверяют четные зубья, а затем нечетные. Неправильно отогнутые зубья нужно исправить.
Правильность развода пил можно проверить более точно индикаторным разводомером типа РИ (рис. 10, г ). При измерении разводомер опорной поверхностью плотно прижимают к полотну пилы, а наконечник индикатора располагают напротив вершины контролируемого зуба. По отклонению стрелки индикатора определяют величину развода.
Следующая операция - заточка зубьев пил напильниками с двойной и одинарной насечкой. По форме напильники различают трехграныые, ромбические и плоские. Ручные пилы обычно затачивают трехгранными или ромбическими напильниками.
При заточке полотно пилы зажимают в тиски, укрепляемые на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении от себя, а при возврате его слегка приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности зубьев пил. Зубья с прямой заточкой пил для продольного раскроя затачивают с одной стороны, причем напильник следует держать перпендикулярно полотну пилы.
Пилы для поперечного раскроя древесины имеют косую заточку, поэтому их зубья затачивают трехгранным напильником, который держат под углом 60...70°. У этих пил зубья затачивают через один. Заточив зубья с одной стороны, пилу поворачивают к себе другой стороной и, укрепив в тисках, затачивают остальные зубья.
Лучковые пилы затачивают трехгранными напильниками, которые подбирают по размерам зубьев пил. Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным). Приемы ручной заточки пил показаны на рис. 11.
Приемы работы ручными пилами заключаются в следующем. Для работы полотно пилы по отношению к станку (лучку) устанавливают под углом 30°, при этом полотно пилы должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым. Правильность установки пилы проверяют следующим образом: левой рукой держат за средник, а правой - за ручку и смотрят одним глазом на полотно пилы. Если полотно пилы установлено правильно, то оно будет иметь вид натянутой нити (рис. 12, а ), а если неверно, то скрученный конец будет толще (рис. 12, б ). Исправляют положение полотна пилы поворотом ручки.
При продольном пилении доску или брусок кладут на верстак либо на стол так, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, т. е. свешивалась за верстачную доску, и укрепляют струбциной. Затем намечают линию распила карандашом с линейкой или рейсмусом. Линию распила можно разметить лезвием острой стамески, при этом образуется прорезь в виде риски, хорошо видной на поверхности древесины.
При распиливании древесины пилу направляют таким образом, чтобы она не сходила с намеченной линии распила и не зажималась в пропиле, шла свободно и легко, не перекашивалась в пропиле, а шла ровно, не качаясь. При перекосе полотно пилы защемится в пропиле или будет тяжело продвигаться от трения, нагреется и потеряет свои прочностные качества.
В процессе пиления правой рукой держат пилу за стойку, а левой поддерживают распиливаемую доску. При этом ступня левой ноги должна стоять параллельно верстаку, а правой - под углом 70...80° к ступне левой ноги.
При пилении (рис. 13, а ) делают движения «вразмах», прижимают пилу к дну распила при движении вниз и несколько отводят ее в сторону при движении вверх (холостой ход). Пилить нужно ровно, без резких движений, сильных нажимов и без перекосов. При продольной распиловке короткие доски с разметкой закрепляют в тисках в вертикальном положении так, чтобы риска была видна работающему (рис. 13, в ). Пилу ставят на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы. Пиление можно также производить и по бруску (рис. 13, г ).
При пилении нужно следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая, грубая поверхность получается, если пилят древесину пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе с плохо заточенной пилой. Неправильный распил древесины получается также при сильном нажиме пилой и при отклонении от риски.
При поперечном распиливании досок и брусков материал кладут на верстак или стол так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с него, и по сделанной заранее риске делают запил, держа лучковую пилу правой рукой за стойку выше ручки, а левой поддерживают материал (рис. 14).
Для точного поперечного раскроя доски или бруска под определенным углом без разметки применяют распиловочный ящик (рис. 15), в боковых стенках которого имеются пропилы, сделанные под определенным углом (45, 90°). При пилении материал поддерживают левой рукой, а правой берут за стойку пилы и, направляя ее в нужный пропил, торцуют материал.
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
МЕБЕЛИ
Допущено
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для образовательных учреждений начального профессионального образования
Клюев Г. И. Технология производства мебели:
Учеб. пособие для нач. проф. образования / Геннадий Иванович Клюев. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 176 с.
Рассмотрена технология выполнения столярных работ при изготовлении мебели: ручная и механизированная обработка древесины, столярные соединения, склеивание и гнутье древесины, облицовывание мебельных заготовок, а также технология отделки, ремонта и реставрации мебели.
Для учащихся учреждений начального профессионального образования, а также для молодых рабочих мебельных предприятий.
ПРЕДИСЛОВИЕ.. 7
РАЗДЕЛ 1 СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ... 8
Глава 1 РУЧНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ... 8
1.1 Организация рабочего места и обеспечение безопасности труда столяра. 8
1.2 Разметка древесины.. 9
Инструменты для разметки. 9
Приемы разметки. 11
1.3 Пиление древесины.. 12
Инструменты для пиления древесины.. 12
Подготовка ручных пил к работе. 13
Приемы пиления ручными пилами. 15
Требования к качеству пиления. 16
Безопасность труда при работе с ручными пилами. 16
Полезные советы столяру. 17
1.4 Строгание древесины.. 17
Инструменты для плоского строгания древесины.. 17
Инструменты для профильного строгания. 19
Подготовка строгального инструмента к работе. 21
Строгание ручными рубанками. 22
Безопасность труда при строгании. 24
Полезные советы столяру. 24
1.5 Долбление древесины и резание стамеской. 25
Инструменты для долбления. 25
Подготовка долот и стамесок к работе. 25
Приемы долбления древесины.. 25
Приемы резания стамеской. 26
Безопасность труда. 27
Полезный совет столяру. 27
1.6 Сверление древесины.. 27
Инструменты для сверления. 28
Подготовка сверл к работе. 28
Приемы сверления отверстий. 28
Безопасность труда при сверлении. 29
Полезные советы столяру. 29
1.7 Шлифование древесины.. 29
Контрольные вопросы.. 30
Глава 2 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ... 31
2.1 Ручные электрифицированные машины.. 31
Дисковые электропилы.. 31
Электролобзики. 31
Электрорубанки. 32
Электросверлильные машины.. 32
Электрошуруповерты.. 33
Электрошлифовальные машины.. 33
Безопасность труда при работе с электрифицированными ручными машинами. 33
2.2 Деревообрабатывающие станки. 34
Характеристика станков. 34
Круглопильные станки. 35
Ленточнопильные станки. 37
Продольно-фрезерные станки. 37
Фрезерные станки. 40
Шипорезные станки. 42
Сверлильно-пазовальные станки. 42
Долбежные станки. 43
Шлифовальные станки. 43
Комбинированные станки. 44
2.3 Общие правила безопасности труда при работе на деревообрабатывающих станках. 45
Контрольные вопросы.. 46
Глава 3 СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.. 46
3.1 Угловые шиповые соединения. 46
3.2 Соединения по длине и по кромке. 49
3.3 Клеевые соединения. 49
3.4 Соединения шурупами, металлическими шпильками и скобами. 50
Полезные советы столяру. 51
Контрольные вопросы.. 51
Глава 4 ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ... 51
4.1 Подготовка склеиваемых материалов. 51
4.2 Виды клеев для склеивания древесины.. 52
4.3 Способы нанесения клея. 52
4.4 Способы склеивания. 53
4.5 Склеивание заготовок и деталей из массива древесины.. 54
4.6 Режим склеивания древесины.. 55
Полезные советы столяру. 56
Контрольные вопросы.. 56
Глава 5 ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ ДРЕВЕСИНЫ... 57
Глава 6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК.. 58
6.1 Подготовка основы под облицовку. 58
6.2 Подготовка натурального шпона. 59
6.3 Наклеивание облицовки на основу. 62
Контрольные вопросы.. 65
РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.. 66
Глава 7 КОНСТРУКЦИИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 66
7.1 Изготовление современных окон. 66
Полезный совет столяру. 71
7.2Изготовление современных дверей. 71
7.3 Современные материалы для изготовления мебели. 77
7.4 Классификация мебели. 78
7.5 Основные конструктивные элементы мебельных изделий. 79
7.6 Конструкции и изготовление шкафов. 83
7.7 Конструкции и изготовление обеденных, письменных столов и табуретов. 88
7.8 Конструкции офисной мебели. 93
Контрольные вопросы.. 94
Глава 8 СБОРКА СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.. 94
8.1 Виды и организационные формы сборки. 94
8.2 Узловая сборка. 95
8.3 Общая сборка. 97
8.4 Точность сборки. 98
Контрольные вопросы.. 99
Глава 9 ОТДЕЛКА МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.. 99
9.1 Подготовка поверхности древесины к отделке. 99
9.2 Технология нанесения отделочных материалов при прозрачной отделке древесины.. 102
9.3 Технология нанесения отделочных материалов при непрозрачной отделке древесины 106
9.4 Технология нанесения отделочных материалов при имитационной отделке древесины 106
9.5 Устранение дефектов отделки. 107
Полезные советы мебельщику. 108
Контрольные вопросы.. 109
Глава 10 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.. 109
10.1 Устранение повреждений конструктивных элементов из массива. 109
10.2 Устранение повреждений облицовочного покрытия. 110
10.3 Устранение повреждений отделочных покрытий. 111
10.4 Борьба с мебельным жучком-точильщиком.. 112
Контрольные вопросы.. 112
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... 113
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие написано для учащихся на основании учебных программ «Мастер столярного и мебельного производства» по предмету «Технология мебельного производства» для подготовки в учреждениях начального профессионального образования рабочих по специальности «Столяр мебельного производства».
Содержание пособия соответствует основным темам программного материала. Главное внимание в пособии отводится технологии выполнения столярных и мебельных работ, устройству и правилам эксплуатации ручных и механизированных инструментов, основных деревообрабатывающих станков и оборудования для выполнения операций по изготовлению мебели. Последовательность изложения материала позволяет проследить технологию изготовления столярно-мебельных изделий с учетом современных достижений техники и технологии в деревообработке и мебельном производстве.
Большое внимание уделено различным видам приспособлений и шаблонов, применяемых в производстве мебели, а также вопросам безопасности труда. Подробно раскрыты темы предмета по склеиванию и облицовыванию, сборке и отделке столярно-мебельных изделий, ремонту и реставрации. Столяр мебельного производства должен не только уметь изготовлять изделия, но и сам разрабатывать конструкции этих изделий, изучая основы конструирования столярно-мебельных изделий.
Будущему мастеру столярно-мебельного производства кроме данного пособия необходимо также использовать и дополнительную литературу по вопросам автоматизации мебельного производства, стандартизации и контроля качества, конструирования столярно-мебельных изделий и охране труда на деревообрабатывающих предприятиях. Каждая тема пособия заканчивается контрольными вопросами для закрепления и повторения изучаемого материала.
Основной целью данного учебного пособия является оказание помощи учащимся учреждений начального профессионального образования и молодым рабочим на мебельных предприятиях в получении теоретических и практических знаний по технологии производства мебели.
РАЗДЕЛ 1 СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 1 РУЧНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Разметка древесины
Чтобы получить деталь нужной формы и размеров, надо прежде всего произвести разметку на соответствующем материале, из которого будет изготовляться данная заготовка. Разметку принято подразделять на черновую (предварительную) и чистовую (окончательную).
При предварительной разметке доски раскраивают на черновые заготовки, т. е. заготовки с припусками на обработку, а после обработки делают чистовую разметку, получают чистовые детали в соответствии с чертежами и эскизами на данный вид столярного изделия. Разметка производится карандашом в виде линий (рисок) или точек с помощью линейки или специальных шаблонов для облегчения работы по разметке.
Инструменты для разметки
Для разметки и проверки точности обработанных заготовок и деталей используют масштабную линейку, рулетку, складной метр, угольник, ярунок, малку, рейсмус, циркуль, скобу, штангенциркуль, шаблоны и уровень (рис. 1.3).
Рулетка представляет собой металлический или пластмассовый футляр, в котором находится измерительная лента различной длины (1... 100 м) с нанесенными на ней делениями в метрах, сантиметрах и миллиметрах. Рулетку применяют для черновой разметки длинномерных пиломатериалов.
Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются между собой на шарнирах и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для линейных измерений предметов незначительной длины.
Угольник (см. рис. 1.3, а) предназначен для нанесения рисок под углом 90° и проверки прямого угла (прямоугольность) элементов столярных изделий. Угольник состоит из основания и линейки, на которой могут быть нанесены деления. Угольники бывают деревянные и металлические.
Ярунок (рис. 1.3, 6) служит для разметки и измерения углов в 45°. Состоит из основания (колодки), в которое вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°.
Малка (рис. 1.3, в) предназначена для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки. Состоит из основания (колодки) и линейки, соединенных между собой шарнирно.
Рейсмус (рис. 1.3, г) служит для нанесения рисок, параллельных кромке или пласти обрабатываемых заготовок. Он состоит из корпуса и двух передвижных брусочков, на концах которых находятся остро заточенные шпильки. Брусочки закрепляют в требуемом положении клином или винтами, если корпус рейсмуса выполнен из пластмассы.
Циркуль (рис. 1.3, д) применяют для разметки окружностей и дуг диаметром не более 0,5 м. Для разметки больших диаметров применяют штанговый раздвижной циркуль.
Скоба служит для разметки шиповых соединений.
Штангенциркуль (рис. 1.3, е ) применяют для измерения наружных и внутренних размеров деталей и изделий. Штангенциркули бывают четырех типов. Наиболее часто применяют штангенциркуль ШЦ-1 с двухсторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений и линейкой для измерения глубины отверстий.
При разметке шипов и проушин широко применяются различные виды шаблонов (рис. 1.4). Накладные шаблоны для разметки шипов «ласточкин хвост» и ящичных изготовляют из металла, твердой ДВП и опорных брусков. Шаблон устанавливается по месту, а затем карандашом обводят контуры шипов.
Уровень применяют для проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей полок, шкафов, антресолей, а также при установке мебельных конструкций.
Вспомогательными инструментами для разметки и контроля служат транспортир, измерительная линейка, шило, карандаш, бруски для контроля точности обработанных поверхностей заготовок, линейки для измерения углов по диагонали при склеивании рамок и коробок для столярных изделий.
Приемы разметки
Для того чтобы правильно разметить пиломатериал, необходимо сначала ознакомиться с чертежом и подготовить нужные разметочные инструменты. Разметку делают на верстаке либо на столе. Разметочные линии (риски) наносят на поверхность материала остро заточенным твердым карандашом или шилом.
На рис. 1.5, а, б, в показана разметка по линейке, угольником (под угол 90°), ярунком (под угол 45°). При разметке заготовок сначала наносят поперечные, затем долевые и наклонные риски, а после этого окружности и дуги.
Поперечные риски наносят карандашом по угольнику. Для этого линейку угольника накладывают на одну из лицевых сторон заготовки, а основание угольника прижимают к другой лицевой стороне заготовки и карандашом наносят риску.
Долевые параллельные риски наносят рейсмусом (рис. 1.5, г). Шпильки рейсмуса устанавливают по масштабной линейке. Колодку рейсмуса плотно прижимают к лицевой стороне заготовки. Риски наносят передвижением рейсмуса приемом «на себя» или «от себя».
Наклонные риски проводят по ярунку, малке, линейке или шаблону. Приемы выполнения операций те же, что и при проведении поперечных рисок.
Разметка скобой (рис. 1.5, д) используется при ручной зарезке шипов и проушин. Риски наносят с помощью острых концов гвоздей, которые забиваются в четверть скобы на определенном расстоянии, равном ширине проушины.
На рис. 1.5, е показана разметка окружности циркулем. Предварительно на пласти детали или торце с помощью линейки намечают центр окружности или дуги. Затем ножку циркуля устанавливают в центр и проводят требуемую линию. Разметка должна быть выполнена с достаточной точностью и в соответствии с чертежами или эскизами.
Для разметки профилей криволинейных деталей используют шаблоны (лекала). Делают их из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты. Контур лекала выпиливают лобзиком. Шаблон накладывают на заготовку и лекало обводят карандашом.
Пиление древесины
Пиление - это один из основных и первоначальный способ обработки древесины с помощью многорезцовых инструментов различных конструкций.
Подготовка ручных пил к работе
В подготовку пил к работе входят следующие операции: проверка качества инструмента, заточка, фугование и разводка зубьев пил.
Проверка качества пил включает в себя оценку их технического состояния - прочность и целостность ручек, надежность полотен и их крепление, остроту зубьев и качество разводки. Усилия, затрачиваемые на пиление, во многом зависят от качества заточки и правильности разводки зубьев пил.
В процессе пиления зубья пил тупятся, и чтобы восстановить их режущую способность, осуществляют заточку. Ручные пилы обычно затачивают трехгранными или ромбическими напильниками.
|
Зубья пил для поперечного раскроя древесины имеют косую заточку, их затачивают под углом 60...70° к полотну пилы (рис. 1.9, а). У этих пил зубья затачивают через один и при заточке снимают металл со скошенной поверхности зуба. Заточив зубья с одной стороны, пилу поворачивают к себе другой стороной и, укрепив ее в тисках, затачивают остальные зубья под тем же углом.
Зубья пил для продольного пиления имеют прямую заточку, поэтому их затачивают с одной стороны под углом 90° к полотну пилы (рис. 1.9, б).
Зубья пил для продольного пиления, у которых угол между передней и задней гранями соседних зубьев меньше 60°, затачивают ромбическим напильником.
Зубья пил для универсального пиления затачивают трехгранным напильником прямой заточкой, сняв металл одновременно с передней и задней поверхностей зубьев (рис. 1.9, в).
При заточке зубьев за каждый рабочий проход напильника нужно снимать слой металла одинаковой толщины. Для этого нажим напильника должен быть равномерным и только при движении вперед. Перемещать напильник в обратном направлении нужно свободно, без нажима, отрывая или не отрывая его от затачиваемой поверхности. Окончательную доводку производят напильником с мелкой насечкой (бархатным). После напильника заусенцы с боковых граней зубьев снимают мокрым оселком. Для удобства заточки полотно пилы зажимают в деревянных тисках различных конструкций.
Чтобы предотвратить выступ отдельных зубьев пил и выправить их положение по одной линии, прибегают к их фугованию оселком или трехгранным напильником. Если отклонения вершин зубьев пил от прямой линии значительны, то все зубья фугуют напильником, вставленным в деревянную колодку (рис. 1.10). Полотно пилы должно быть закреплено в деревянных тисках. Зубья пилы фугуют напильником до заточки или, как правило, после разводки.
В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распиливаемого материала и зажимается в пропиле. Во избежание этого зубья необходимо развести.
Разводка зубьев пил заключается в том, что их поочередно отгибают то в одну (четные зубья), то в другую (нечетные) сторону. При разводке зуб отгибают не целиком по высоте, а наполовину. При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25... 0,5 мм на сторону, а мягких пород - на 0,5...0,7 мм. Общая величина развода зубьев не должна быть больше толщины полотна.
При разводе зубьев важно обеспечить одинаковый отгиб зубьев на каждую сторону. Если это условие не будет выполнено, то качество пиления снизится. Зубья разводят вручную разводками различных конструкций - от простых до универсальных (рис. 1.11). Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем отгибают зубья попеременно, то в одну, то в другую сторону. Разводить зубья пилы простой разводкой нужно равномерно, без больших усилий, иначе зуб можно сломать. Помимо простой разводки применяют универсальную разводку, которая дает возможность п олучить правильную величину развода зубьев пилы. Величину развода зубьев проверяют шаблоном. Разводить зубья можно до и после заточки в зависимости от их износа. При значительном искажении развода лучше вначале развести, а затем заточить пилу.
Требования к качеству пиления
Качество пиления характеризуется шероховатостью полученных поверхностей и точностью
обработки заготовки. Более шероховатая поверхность получается при работе тупой и плохо разведенной пилой, поэтому перед работой пилу следует хорошо заточить и развести. Неточный распил древесины получается при сильном нажиме пилой и при отклонении ее от разметочной риски. Запиливание шипов и проушин следует начинать только после приобретения достаточного опыта в работе ручными пилами и отработки приемов пиления. При пилении разметочную риску сохраняют. Линия пропила должна проходить рядом с риской, и по этой линии определяют точность распиловки. При дальнейшей обработке строганием припуск на обработку снимается.
Чтобы избежать отщепов и отломов кромок при поперечном распиливании деталей, их концы при окончании пиления следует поддерживать левой рукой. Запиливание шипов и проушин должно выполняться с достаточной точностью.
Полезные советы столяру
Чем тоньше деталь, тем меньшего размера должны быть зубья пилы. Поэтому для опиливания мелких штапиков или планок можно использовать шлицевую пилку для металла, но работать ею следует в стусле.
Края фанеры при распиле поперек рубашечного слоя не будут скалываться, если место распила предварительно смочить водой.
Чтобы пила с нешироким разводом зубьев не застревала в древесине (особенно в сырой), ее достаточно натереть мылом, и работа пойдет быстрее.
Строгание древесины
Строгание - это резание древесины резцом (ножом) в разных направлениях по отношению к ее волокнам. С помощью строгания пиленых заготовок получают заготовки правильной формы, заданных размеров и определенной шероховатости поверхности древесины.
Для строгания применяют ручной строгальный инструмент (рис. 1.15), которым обрабатывают прямолинейные, криволинейные, плоские и фигурные поверхности.
Изготовляют строгальные инструменты из древесины твердолиственных пород (граба, ясеня, клена, бука, груши и яблони), которая должна быть прямослойной без пороков и влажностью не более 10 %.
Помимо деревянных рубанков для строгания древесины применяют металлические шерхебели и рубанки с одиночными или двойными ножами.
Подготовка строгального инструмента к работе
Перед выполнением строгания заготовок предварительно подбирают необходимый рубанок, проверяют заточку ножа и производят наладку инструмента на заданный режим резания.
Ножи рубанков затачивают на абразивном круге, который периодически смачивают водой.
Для заточки ножей используют настольные точила ЭТ-1, БЭТ-1, ТН-100 и др. Ножи можно затачивать и на точильном бруске прямолинейными или круговыми движениями, плотно прижимая их фаски к поверхности бруска (рис. 1.28). Правку ножей производят на оселке до полного снятия заусенцев. Точильные бруски смачивают водой, а оселки - керосином. Угол заострения ножей в пределах 25 ... 30°. Кромка лезвия ножа должна быть строго прямолинейной или иметь другой профиль (вогнутый, выпуклый, ступенчатый). Правильность заточки ножей проверяют с помощью линейки, угольника, визуально и шаблоном.
Приемы наладки рубанка показаны на рис. 1.29. Наладка рубанка состоит в правильной установке и надежном закреплении его ножа. Наладку рубанка проверяют пробным строганием заготовок.
Нож цикли затачивают на бруске и правят на оселке. После правки нож не должен иметь заусенцев. Затем у ножа стальным полированным стержнем со скругленными углами наводят жало (заусенец) (рис. 1.30). Наводку изготовляют из напильника. После наведения жала у ножей образуется очень тонкое лезвие, которым и зачищают строганую поверхность.
|
Строгание ручными рубанками
|
Подготовленную к строганию заготовку закрепляют на верстаке лицевой (базовой) стороной вверх так, чтобы направление волокон древесины совпадало с направлением строгания. Строгать необходимо движением рук в полный размах по прямой линии с равномерным нажимом на рубанок. При этом основную роль должны играть движения рук рабочего, а не корпус его тела. Приемы строгания рубанка и фуганка показаны на рис. 1.31. Как правило, заготовку сначала строгают шерхебелем и рубанком с одиночным ножом, а затем - рубанком с двойным ножом или фуганком.
После прострагивания одной базовой поверхности заготовки ее переворачивают и строгают остальные стороны, контролируя процесс строгания угольником. Поверхность древесины должна быть чистой и гладкой, без задиров и вырывов волокон. Качество строгания проверяют визуально (на глаз), линейкой и угольником (рис. 1.32).Качество простроганной профильной поверхности можно проконтролировать простейшими шаблонами (эталонами).
При обработке торцов заготовки сначала строгают один край от себя до середины заготовки, а затем другой на себя (рис. 1.33). Это уменьшает отщепы и отколы. Чтобы избежать этих дефектов, на торце детали по ее периметру можно предварительно снять фаски шириной, равной величине строгания, а затем произвести торцовку.
Приемы работы горбачем, зензубелем, галтелью и фальцгебелем показаны на рис. 1.34. Горбачем так же, как и обычным рубанком, обрабатывают поверхности древесины различной кривизны.
Зензубелем отбирают четверти по заранее выполненной разметке. Строгание производят на небольшом расстоянии от разметочной линии, и последовательно снимают стружку на глубину четверти (примерно на 3...4 мм). После отборки части четверти по всей длине заготовки зензубелем строгают в полный размах рук, не выходя за пределы разметки. Затем четверть зачищают зензубелем.
Приемы работы галтелью почти такие же, как и зензубелем. Радиус закругления ножа подбирается в зависимости от назначения и размеров углубления (желобка).
Фальцгебелем отбирают четверти так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, так как ступенчатая подошва фальцгебеля определяет размер четверти. При строгании древесины обрабатываемую заготовку необходимо правильно уложить на верстак и закрепить ее между его упорами.
Особым видом строгания древесины является циклевание специальным ножом-циклей. При работе циклю ставят под углом к циклюемой поверхности, держат ее пальцами обеих рук и двигают в направлении волокон древесины. Цикля строгает только при движении в одну сторону. Для циклевания можно использовать и ручную циклю рубаночного типа.
Безопасность труда при строгании
Строгать следует исправным инструментом с хорошо заточенным ножом и надежной его установкой в колодке рубанка или фуганка. При заточке ножей на металлическом точиле надо надевать защитные очки. На точиле должен быть защитный экран с блокирующим устройством. Строгальные инстру менты на верстаке нужно укладывать на бок лезвием от себя, а после работы их следует очистить от стружки и убрать в инструментальный шкаф.
Полезные советы столяру
Лезвия ножей рубанков и фуганков должны быть незначительно (не более 0,5 мм) скруглены по краям. Этим исключается работа боковых передних кромок ножей, которые оставляют полосы при строгании обрабатываемых заготовок.
Если «подошва» деревянного рубанка пришла в негодность, ее заменяют новой, путем наклеивания пластины толщиной 15...20 мм из древесины граба, клена, ясеня, бука. Для лучшего скольжения новую «подошву» рекомендуется слегка смазать тонким слоем льняного масла и просушить 8... 10 дней.
Чтобы наладить металлический рубанок на требуемую толщину стружки (0,2...0,3 мм), достаточно положить под его переднюю и заднюю части по листу обычной бумаги, сложенной в несколько слоев. Бумагу и рубанок следует поместить на ровную поверхность (стол, стекло). При опускании зажимного винта нож опустится на плоскость, на которой стоит рубанок.
Инструменты для долбления
Для долбления используют долота и стамески (плоские и полукруглые).
Столярное долото состоит из стального полотна, рукоятки, кольца и колпачка (рис. 1.35, а). Рукоятку долота изготовляют из твердолиственных пород или из ударопрочной пластмассы. Долота изготовляют длиной 315, 335 и 350 мм с шириной полотен 6...20 мм. Угол заточки фаски долота составляет 25...30°, а угол заточки боковых граней - 10°.
Для выборки мелких гнезд, зачистки четвертей, пазов, шипов, проушин, снятия фасок и подгонки соединений деревянных деталей используют плоские стамески (рис. 1.35, б).
|
При обработке закругленных поверхностей заготовок и гнезд применяют полукруглые стамески.
Длина стамесок составляет 240, 250 и 265 мм; ширина плоских стамесок - 4...50 мм, полукруглых - 4...40 мм; угол заточки - 25...30°.
Подготовка долот и стамесок к работе
Долота затачивают на механическом точиле, правят на точильном бруске и оселке, как и ножи рубанков. Заточка долота должна быть односторонней с фаской и прямоугольным лезвием. Плоские стамески затачивают так же, как и долота, с углом заострения резца 25...30°. Лезвия полукруглых стамесок затачивают точильным бруском и личным напильником.
Приемы долбления древесины
Для получения сквозного гнезда предварительно делают его разметку с двух противоположных сторон заготовки, а несквозного - с одной стороны. При сквозном долблении под заготовку подкладывают доску, чтобы не повредить крышку верстака. Приемы долбления показаны на рис. 1.36. Долото подбирают по ширине размеченного гнезда, ставят его вертикально возле ближней линии разметки (фаской внутрь), отступая от линии на расстояние 1 ...2 мм, после этого киянкой по долоту наносят первый удар, а затем по наклоненному внутрь гнезда долоту - второй удар и срезают первую стружку. Далее повторяют то же самое и выдалбливают примерно 2 / 3 длины гнезда. Затем процесс долбления продолжают у противоположной линии разметки. Потом заготовку переворачивают и выполняют долбление с противоположной стороны в той же последовательности. Срезать при долблении толстую стружку нежелательно, так как в результате
этого ухудшается качество заготовки.
Приемы резания стамеской
|
При подравнивании и зачистке поверхностей стамеску держат в обхват ладонью правой руки за конец рукоятки, а ладонью левой руки обхватывают полотно стамески. Правой рукой нажимают на торец рукоятки, в результате чего стамеска врезается в древесину и двигается вперед. Левой рукой регулируют толщину снимаемой стружки и направление резания. При этом чтобы резать было легче, режущую кромку стамески располагают под острым углом к волокнам древесины. Приемы резания стамеской показаны на рис. 1.37.
Безопасность труда
Неаккуратное обращение с долотом и стамеской и несоблюдение правил безопасности труда могут стать причиной серьезных травм. При работе долотом и стамеской запрещается резать на себя, на весу, с упором детали в грудь, с расположением детали на коленях. При резании стамеской пальцы левой руки всегда должны находиться сзади лезвия. Перед началом работы необходимо убедиться, что долота и стамески хорошо и правильно заточены. Стамеску или долото можно передавать рядом работающему только рукояткой, а не лезвием вперед. На деревянных рукоятках долот и стамесок не должно быть сколов, трещин, острых углов и других дефектов, которые могут привести к травмированию кожи рук рабочего.
Полезный совет столяру
Чтобы легче было продолбить гнездо в заготовке, надо увлажнить выбираемый участок, положив на него смоченную горячей водой тряпку. После намокания верхнего слоя его без труда удаляют стамеской. Затем повторяют намачивание и выдалбливают до тех пор, пока гнездо не достигнет нужного размера.
Сверление древесины
Сверление - это столярная операция, выполняемая для получения круглых отверстий под нагели, шурупы, болты и другие стержневые крепления деревянных деталей. Сверлением также удаляют пороки древесины - сучки с последующей их заделкой деревянными пробками на клею. Для сверления древесины применяют сверла: спиральные, центровые, шнековые и зенковочные (рис. 1.38).
|
Инструменты для сверления
Для сверления используют различные виды сверл.
Спиральные сверла с конической заточкой (см. рис. 1.38, а) применяют для сверления древесины вдоль и поперек волокон, а также под углом к поверхности детали. Спиральные сверла с направляющим центром и подрезателями (см. рис. 1.38, б) служат для сверления древесины поперек волокон. Спиральные сверла имеют на поверхности стержня винтовые канавки для удаления стружки из отверстия. Ими выбирают глубокие и точные отверстия.
Центровые сверла с плоской (см. рис. 1.38, в) и цилиндрической головкой (см. рис. 1.38, г) служат для сверления в древесине сквозных и неглубоких отверстий поперек волокон. Центровые сверла с цилиндрической головкой также применяют для сверления отверстий под шарнирные петли. Центровыми сверлами высверливают неглубокие отверстия диаметром 12... 50 мм. Такое сверло состоит из стержня с расположенными вниз подрезателями, режущей кромкой (лезвием) и направляющим центром (острием).
Во время работы сверло приходится часто вынимать из отверстия для удаления стружки.
Шнековые сверла (см. рис. 1.38, д) применяют для сверления древесины поперек волокон. Диаметр шнековых сверл 10...30 мм.
Зенковочные сверла, или зенковки (см. рис. 1.38, е), служат для зенкерования отверстий под шурупы и болты.
Подготовка сверл к работе
Сверла затачивают мелкозернистыми шлифовальными кругами на точиле или вручную напильниками. При заточке напильником твердость сверла должна быть меньше твердости напильника. Режущее лезвие сверл с направляющим центром затачивают с задней стороны, подрезатель - с внутренней стороны, направляющий центр - по граням пирамиды. У спиральных сверл с конической заточкой стачивают заднюю грань по образующей конуса. Заточка
производится вручную или с помощью заточных приспособлений.
Приемы сверления отверстий
При высверливании отверстия сверло должно совершить два движения: вращательные (по часовой стрелке) и поступательное (вглубь отверстия). Для вращения сверла лучше использовать коловорот с трещоткой (рис. 1.39), представляющий собой коленчатый стержень, посередине которого имеется ручка для его вращения. На верхнем конце стержня расположена нажимная головка, а на нижнем - патрон для крепления сверла. Коловорот должен вращаться вправо и влево. Направление его вращения устанавливают кольцом - переключателем. Коловоротом можно завертывать шурупы, болты и гайки, если в патрон вставить отвертку или торцевой гаечный ключ. Коловоротом можно просверливать отверстия диаметром до 10 мм. Приемы сверления с помощью коловорота показаны на рис. 1.40. Кроме коловорота для ручного сверления используют механическую дрель (рис. 1.41).
Для выполнения сверления заготовку закрепляют на верстаке, затем производят разметку центра отверстия и накалывают его шилом. После определения центра отверстия начинают сверление. Сквозные отверстия в толстых деталях просверливают обычно с двух сторон. В тонких заготовках делают одностороннее сквозное сверление с подкладной доской с обратной стороны. При сверлении под углом к поверхности заготовки сначала просверливают вертикальное отверстие на небольшую глубину, а затем сверло, не останавливая вращения, поворачивают под нужным углом к поверхности заготовки. При сверлении под углом можно сначала
вырубить долотом верх гнезда, а потом выполнить сверление.
Часто для сверления нескольких отверстий используют накладные шаблоны, которые имеют отверстия требуемого диаметра и исключают выполнение разметки. Шаблоны (кондукторы), изготовленные из древесины твердолиственных пород, представляют собой бруски, в которых высверлены 2...3 отверстия, равные диаметру сверла. Кондукторы закрепляют на заготовке струбциной и сверлят отверстия на нужную глубину. Полученные отверстия должны иметь точный размер, а их оси должны быть строго перпендикулярны к верхней поверхности заготовки. При сверлении древесины нужно использовать правильно заточенные сверла без трещин и дефектов. Подачу сверла в глубь отверстия нужно производить легко и плавно.
Полезные советы столяру
Кусок пенопласта, надетый на сверло, может служить не только показателем глубины просверленного отверстия, но и выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку.
Подготовка к работе:
Установка ленточной пилы - установить пилу, проверить зазор между задней частью и бортиками роликов (не более 2-3 мм), должен быть одинаковым для обоих роликов. Проверить положение пилы на шкивах (и ведомый и ведущий).
Натяжение пилы – сила натяжения указана в паспорте к пилораме. При недостаточном натяжении полотна возможен неперпендикулярный рез, при избыточном – разрыв пилы.
Ремни и ролики – перед началом работы необходимо проверить состояние роликов и шкивных ремней. Поверхность роликов не должна иметь следов выработки на бортах – глубоких рисок. На ремнях не должно быть разрывов, чрезмерного налипания опилок.
Обкатка полотна – до работы под нагрузкой новую пилу необходимо обкатать на холостом ходу 15-20 мин.
Вход пилы должен происходить плавно, лишь затем можно увеличивать скорость в зависимости от типа древесины и рекомендованных режимов.
Заточка и разводка пилы:
При пилении тупыми пилами натяжение полотна пилы постоянно падает. Некоторые увеличивают натяжение пилы, свыше рекомендованного. Следствием таких действий являются быстрый износ подшипников шкивов, роликов, ремней, а также в полотне образуются микротрещины – разрыв пилы. Поэтому необходимо вовремя затачивать и разводить пилу.
Пила отработала 1 – 1,5 ч, ее снимают, выворачивают и подвешивают на 4-5 часов. Только потом ее можно разводить и затачивать (но не наоборот!).
Разводить нужно кончик зуба:
1/3 высоты зуба – для распиловки твердых пород
½ высоты – для мягких пород древесины
При большой величине развода приводит к большим усилиям и перегрузкам пилы, плохому качеству пропила. Показатели чрезмерного развода: в пропиле остается большое количество рыхлых опилок, на поверхности доски остаются задиры и царапины. Пила работает рывками.
При недостаточном разводе – пила перегревается. Показатель – это плотно спрессованные горячие опилки, волнообразный пропил.
Оптимальная разводка – выброс из пропила 80-85% опилок.
Необходимо регулярно проверять индикатор на разводном устройстве.
Заточка пилы
Необходимо для начала проверить настройку заточного станка (положение заточного диска относительно пилы).
Во время заточки металл снимается равномерно по всему профилю зуба и впадины, не нарушая параметры пилы (профиль полотна и высота зуба). Необходимо снять столько металла из пазух зубьев, чтобы удалить и микротрещины. Если пила была в работе дольше положенного, то и металла нужно снять больше.
При заточке следует слегка врезаться абразивом в полотно, снимать как можно меньше металла, не допускать прижогов и образования трещин, обязательное использование охлаждающей жидкости.
Последним проходом шлифуется одна задняя грань, чтобы отходы шлифования ложились в направлении резанья пилы.
Удаление заусенцев после заточки – обязательная процедура!!!
Выбор заточного диска, тоже не мало важный факт при подготовке пилы. Дешевые диски быстро стачиваются и не обеспечивают равномерную заточку в пределах одного рабочего цикла.
Заточив пилу, проверьте полученный результат:
- Профиль и геометрия зуба (сравнить с эталоном – новой пилой)
- Режущая кромка зуба – правильная форма и острота.
Не допускаются:
- Наличие рисок от абразивного круга
- Следы прижогов
- Наличие заусенцев
Человеческий фактор
Заточник – это один из основных факторов, влияющих на работу пилы. Это должен быть профессионал своего дела. Если такого специалиста у Вас нет, то лучше приобрести заточной станок с борозоновым (алмазным) кругом, что на много снизит зависимость качества заточки от человеческого фактора.
Подготовка к работе дисковых пил с пластинками из твердого сплава.
В подготовку пил при работе входят насечка зубьев, измерение зубчатого венца, заточка и фуговка зубьев.
Насечка зубьев выполняется на ручных (ПШ) или механических (ПШП-2) пилоштампах, когда требуется изменить профиль зуба, если на пиле сломаны 3 (всего) или 2 зуба подряд. Окончательная форма зубьев достигается на заточных станках.
Уширение зубчатого венца (на сторону) зависит от породы и состояния распиливаемой древесины и лежит в диапазоне от 0,3 мм для твердых пород до 1,0…1,3 мм для мягких пород при высокой влажности. У строгальных пил уширение пропила не требуется благодаря форме диска, сужающегося от периферии к центру. У твердосплавных пил уширение пропила достигается свесом пластинки твердого сплава. Все остальные пилы требуют периодического уширения зубчатого венца разводом или плющением.
Развод зубьев – наиболее универсальный метод, применяемый для пил продольного и поперечного пиления с прямой и косой заточкой. Развод заключается в поочередном отгибании зубьев в левую и правую сторону на 1/3…1/2 высоты зуба от его величины. Разводить зубья пил можно как до, так и после заточки.
Для развода зубьев используют станки РПК8, РП8 (для Æ пил до 800 мм), ручные разводки ПИ-39, тиски для зажима пил при разводе индикаторные разводомеры и шаблоны для контроля точности развода. Достоинства развода зубьев пил состоят в относительной простоте и универсальности. Недостатки – в том, что каждая ячейка пропила формируется только половиной зубьев и в том, что на каждый зуб действует не уравновешенная сила, что снижает устойчивость пилы в пропиле.
Плющение зубьев применяют для уширения зубчатого венца пил для продольной распиловке с прямой заточкой. К кончику зуба 1 со стороны передней грани прижимают плющильный валик 3, а с задней грани – упор-наковальню.
2. При повороте плющильного валика он внедряется в материал зуба пилы за счет плавного увеличения радиуса его рабочего участка. Кончик зуба упирается в обе стороны (I). Затем ему придают правильную форму формованием, обжимая его плашками (II) и затягивают (III). Двухстороннее уширение зуба обеспечивает симметричное действие сил при работе пилы, а поверхности пропила формируются каждым зубом. Качество пропила выше, устойчивость пилы большая. Плющеные зубья сохраняют достаточное уширение в течение 3…4 переточек. За счет большей устойчивости пилы с плющеными зубьями могут быть на 0,2…0,4 мм тоньше, допускают большую на 15…20% подачу на зуб и на 0,1 мм меньше уширение зубчатого венца, чем пил с разведенными зубьями. Для плющения зубьев применяют полуавтомат для холодного плющения и формирования зубьев ПХФК8 (ПХФД) для диаметров пил до 800 мм, ручную плющилку ПКЦ, ручную формовку ФКЦ, приспособление для установки пилы при плющении и формовании. При наличии большого количества пил для продольной распиловки рационально использовать станки для плющения и формования зубьев в холодном и горячем (разогрев до 800…600 о С в поле ТВЧ) состоянии.
Заточка зубьев пил абразивным кругом заключается в сошлифовывании с граней зубьев слоя металла, толщина которого достаточна для восстановления их остроты и правильной формы. За один проход сошлифовывают слой толщиной 0,02…0,05 мм, поэтому пилы затачивают за несколько проходов. При этом:
1. Все зубья после заточки должны иметь одинаковый профиль, шаг, высоту, углы и пр.
2. Вершины всех зубьев должны располагаться на одной прямой (рамные и ленточные) или окружности (круглые пилы).
3. Во избежание образования трещины в плоскости и облома зубьев дно впадин должно иметь плавное закругление.
4. Зубья пил не должны иметь заворотов, засинения кончиков и др. дефектов.
5. Заточенные зубья не должны блестеть на уголках, образованных пересечением кромок. Блеск указывает на недостаточную остроту зуба.
Различают способы заточки по передней, по задней грани, по передней и задней граням. Заточка по передней грани допускает максимальное число переточек, но требует больше времени. Заточка по задней грани неэкономична в отношении расхода пил. Поэтому стальные пилы затачивают по пердней и задней граням. Имеются заточные станки для рамных, круглых, ленточных и дисковых с пластинками твердого сплава пил: ТчПР, ТчПК (ТчПД), ТчЛ и ТчПТ и другие.
Фуговка зубьев пил – это процесс сошлифовывания металла с кончиков наиболее выступающих зубьев для выравнивания зубчатого венца по высоте и ширине. Это позволяет уменьшить глубину кинематических неровностей и обеспечить участие всех зубьев в формировании пропила. Фуговка бывает боковой и радиальной и осуществляется с помощью фуговальных брусков вручную и на заточном станке (статическая) или на валу круглопильного станка (динамическая). В результате на кончиках зубьев образуются фуговочные площадки. В их пределах задний угол равен 0, поэтому их размер не должен быть более 0,3 мм, чтобы исключить большие силы трения . Алмазная заточка и доводка увеличивает стойкость инструмента в 2..3 раза и умешает расход твердых сплавов в 1,5…2 раза.
Основные операции подготовки дисковых пил с пластинами твердого сплава: фрезерование гнезд под пластинки твердого сплава, припайка твердосплавных пластинок, заточка и доводка зубьев. Используют серебряные или медно-цинковые припои в виде тонкой проволоки и флюс прокаленную обезвоженную буру в виде мелкого порошка. Нагрев при пайке - электроконтактный; в поле ТВЧ; газовой горелкой; ацетиленокислородным пламенем. Заточку и доводку выполняют абразивными (карборундовыми) или алмазными кругами; а также комбинированно грубую заточку – абразивными кругами, а чистовую заточку и доводку – алмазными.
Основную заточку ведут по задней грани 4, вспомогательную – по передней 3.Заточка по задней грани включает заточку по стальной части 1 зуба под углом a+6 о, чистовую заточку по пластинке 2 под углом a+2 о и доводку пластинки (части) под углом a. Заточка по передней грани (при необходимости) состоит из предварительной заточки по всей грани под углом g. Заточку ведут только по пластинке (a+2 о) с припуском <= 0,2 мм, доводку по фаске (a) припуск <=0,05 мм.
Для резания древесины необходимо пользоваться хорошо подготовленным к работе ручным инструментом.
Подготовка пил
Острые и хорошо направленные ручные пилы облегчают работу, улучшают качество распила. Перед началом пиления тряпкой, смоченной в керосине, очищают полотно пилы от налета ржавчины и смолистых наслоений. Погнутое полотно выправляют на ровной чугунной или стальной плите молотком или слегка зажимают в тисках и медленно протягивают. После правки зубья пил по высоте выравнивают фуговкой напильником, вставленным в деревянную колодку. После фуговки зубья разводят разводками или обычными плоскогубцами. Для этого одну половину зубьев (через один) нужно отогнуть в одну, а другую половину в другую сторону. При разводке верхушки зубьев пилы отгибают на 2/3 их высоты от основания. Для распиловки сухой твердой древесины каждый зуб отводят на 0,25-0,5 мм, для мягких пород - на 0,5-1 мм. Величина развода всех зубьев должна быть одинаковой. При заточке пил трехгранными напильниками полотно зажимают в тиски.
Зубья поперечной распиловки затачивают по отношению к плоскости полотна наклонными фасками. При этом напильник держат наклонно в 45-80° и заточку ведут через один зуб, прижимая напильник к зубу пилы при движении от себя снизу вверх. После заточки зубьев с одной стороны поворачивают пилу другой стороной и затачивают пропущенные ранее зубья (рис. 12, д).
Зубья для продольной и смешанной распиловки затачивают с одной стороны сплошь без пропусков, держа напильник под прямым углом к полотну пилы. Сильно прижимать напильник не следует. От сильного нажима пила будет нагреваться и терять свою закалку.
Заточка строгального инструмента
Железки, стамески, долота затачивают на ручном точиле или бруске и доводят до полной остроты на оселке. При заточке на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещая по ширине рабочей поверхности точильного круга. У режущей кромки железку прижимают всей плоскостью фаски к кругу пальцами левой руки и затачивают до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не образуется слабый заусенец. Удаляют заусенцы прямолинейными или круговыми движениями бруска по фаске или заправляют на оселке. По окончании правки рекомендуется острием лезвия железки с нажимом провести по твердой древесине или по сучку, а затем снова сделать доводку на оселке. Этим устраняется образование ложного жала. Угол заточки проверяют шаблоном, а правильность заточки лезвия - угольником. Лезвия калевок точат фигурными камнями или напильниками. Правят фаску наждачным порошком с маслом. Для этого отрезок древесины соответствующего профиля макают в масло, потом в наждачный порошок и проводят им по фаске.