Посадка без перекопки земли. Огород без перекопок
Статья не будет в точности отвечать названию, совсем без хлопот на огороде обойтись нельзя. Зато есть несколько эффективных способов значительно уменьшить количество физического труда. Тем, кто желает иметь овощи и фрукты совсем без хлопот, можно дать один совет: позвоните в супермаркет и закажите продукты с доставкой на дом. Всем остальным придется немного потрудиться, что очень полезно для пожилых (и не только для них) людей.
Больше всего труда уходит на перекопку, полив и удобрение земли, мы расскажем, какими способами можно обойтись без этих операций и одновременно получать хороший и экологически чистый урожай. Дополнительно плодородие грунтов будет не уменьшаться, а увеличиваться. За счет чего можно в разы облегчить обработку огорода и повысить урожайность сельскохозяйственных культур?
Для многих дачников этот призыв покажется, по крайней мере, странным, а напрасно. Еще в далекие времена освоения целинных земель был предложен метод безотвальной обработки, слой грунта не переворачивался плугом, а подрезался плоскорезом. К сожалению, в нашей стране метод не нашел широкого распространения, хотя за рубежом его сразу внедрили. Почему так случилось – отдельная тема, но факт остается фактом. На чем основывается утверждение, что перекапывание земли не только напрасный физический труд, но и довольно существенней удар по плодородию земли?
Почва – сложная биологическая система с многочисленными живыми организмами, располагающимися в своих пространственных нишах. При переворачивании пласта земли меняются места проживания микроорганизмов, те, что живут в верхних слоях, оказываются глубоко под землей и наоборот. При этом большая часть из них гибнет, земля становится менее плодородной. Ведь именно эти микроорганизмы перерабатывают питательные вещества в усвояемые для растений. Это значит, что эффективность всех вносимых удобрений резко понижается. Еще один вред перекапывания – нарушение существующих капилляров, по которым влага и воздух попадают в плодородный слой.
Большинство дачников считает перекопку единственным методом борьбы с сорняками, и это далеко не так. Во время перекопки семена сорняков переносятся в нижний слой земли и там успешно зимуют. Потерять всхожесть в таких условиях они даже теоретически не могут, весной появляются дружные всходы. Что делать?
В крайнем случае для борьбы с сорняками можно обойтись поверхностным рыхлением или сапанием на глубину 2–3 сантиметра. Сегодня в реализации есть довольно удобные и производительные ручные или механические плоскорезы, пользуйтесь ними. Желательно обрабатывать землю в два прохода, вначале вдоль, а потом поперек. Такой метод обработки земли не только в разы уменьшает физические усилия, но и значительно повышает природное плодородие почв.
Не полоть сорняки
По трудоемкости прополка занимает второе место среди всех работ на огороде. Разве можно вырастить хороший урожай окультуренных растений, если не бороться с сорняками? Можно, бороться с сорняками нужно, только не тяжелой прополкой, а легким своевременным сапанием. Систематическое срезание сорняков под корень не только угнетает их рост, но и распушивает верхний слой почвы, что уменьшает количество испаряемой влаги.
Кстати, никогда не убирайте срезанные сорняки, пусть они остаются на грядках. Через год они превратятся в гумус, а до того времени срезанные стебли выполняют функцию мульчи. И, конечно, нет надобности делать лишнюю работу по выносу прополотых растений за пределы огорода, обустройству специальных мест для изготовления перегноя. Как показывает практика, всего два–три прохода с сапкой во время вегетативного периода сделает огород чистым, а землю более плодородной.
Еще один способом эффективной борьбы с сорняками без больших усилий – спровоцировать их преждевременный рост. Ранней весной следует разбросать золу или торф по снегу и накрыть прозрачной пленкой. После таких мероприятий снег быстро растает, земля прогреется до достаточных температур для начала роста сорняков. Через 10–12 дней пленка снимается, сорняки подрезаются с одновременным распушиванием земли и можно сеять культурные растения. Если на этом участке планируется высевать поздние культуры, то стимулирование произрастания сорняков можно повторить еще раз, только зола или торф уже не применяются.
Что делать, если вы посеяли культуры, которые очень долго всходят (петрушка, морковь и пр.), а пока они появятся над землей, сорняки могут занять всю площадь? Прорыхлить их нельзя, есть большая вероятность повредить культурные растения. И здесь есть выход. Для обозначения места расположения посейте вместе с ними культуры, которые дают первые ростки уже через несколько дней (шпинат, салат), они буду маяками, подрезать сорняки можно без опасения повреждения культурных растений.
Поливать с умом
Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?
Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.
В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.
Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.
Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.
Примеры правильной организации труда
Для наглядности рассмотрим один из оптимальных вариантов ведение приусадебного хозяйства с минимальными физическими усилиями. Будем использовать все три вышеописанных варианта облегчения ручного труда.
Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать от болезней раствором марганцовки или любого современного препарата, выставить на солнечный свет для позеленения (под кожурой образуется растительный яд) и прорастить. Для этого понадобится в зависимости от погоды и температуры три–четыре недели. Клубни следует выбирать полностью здоровые, чем больше в диаметре – тем лучше. Дело в том, что в начальный период развития ростки используют питательные вещества клубней, чем их больше, тем быстрее развивается корневая система.
Посадку картофеля нужно делать прямо на целине без предварительного перекапывания. Кладите их на расстоянии примерно 25 см, грядки делайте неширокими, чтобы можно было без труда с обеих сторон обрабатывать картофель.
Практический совет. Многие дачники неправильно поступают с мелкими клубнями, кладут их по несколько штук и думают, что из них вырастет одно мощное растение. Это не так, из нескольких мелких клубней вырастет несколько слабых растений, они не могут «срастаться» и усиливаться, а будут только дополнительно угнетать друг друга. Мы уже выше говорили, что для посадки следует брать большие клубни. Если выращивается новый сорт на семена, то большие клубни можно разрезать, во всех иных случаях этого делать категорически не рекомендуется.
Когда весь картофель положен на землю, его нужно укрыть от заморозков и пересыхания. Для таких целей лучше пользоваться соломой или старым сеном. С сеном следует обращаться осторожно, оно может иметь большое количество жизнеспособных семян сорняков. Солому лучше брать пшеничную, она не привлекает грызунов. Нет ни первого, ни второго – соберите опавшие листья и используйте их для укрытия. Чтобы защитить солому от ветра, нужно накрыть ее старыми мешками, пленкой и пр. материалами.
Пусть картофель некоторое время растет в таком виде. По мере роста ботвы нужно на грядки класть срезанную свежую траву, дополнительную солому и т. д. Не волнуйтесь, что высота бурта большая. Во-первых, после первого дождика она значительно уменьшится. Во-вторых, ботва очень быстро растет вверх.
Картофель имеет интересную особенность: чем больше стебель закрывается, тем больше он в этих местах пускает корней, тем выше урожайность клубней. Во время традиционной технологии выращивания для этих целей делают два–три окучивания землей. У нас все намного проще и легче. Кроме того, весь укрывной материал на следующий год превратится с органические удобрения, почва не потеряет плодородия.
Еще один плюс такой технологии – значительно уменьшается количество сорняков, минимизируется испарение влаги. Значит, поливать нужно намного реже, а прополка вообще отпадает как агротехнический прием. И последнее. Уже после начала цветения ботвы есть возможность снимать первый урожай молодого картофеля. Нужно немного открыть укрывающий слой, выбрать наиболее развитые клубни и все возвратить на прежнее место. Сам куст совсем не повреждается и продолжает далее нормально развиваться. Поле осеннего сбора урожая ботву никуда убирать не нужно, оставьте ее на этой же грядке, она будет удобрением под следующие растения.
Урожай картофеля, выращенного под соломой
Второй сезон на огороде
Под картофель нужно выбрать новый целинный участок и выращивать его уже известным методом с минимальными затратами труда. А на старом месте можно приступать к посадке новых культур: кабачков, тыквы, патиссонов и т. д.
Землю подготавливать нет надобности, под компостом она влажная, мягкая и почти без сорняков. Те, что сумеют подрасти, погибнут под большими листьями новых растений. Садите семена по 2–3 шт. в одну лунку, углубления можно делать обыкновенной палочкой.
Важно. Обратите внимание, как высеваются семена в природе – они лежат на поверхности земли. И в нашем случае их не нужно закрывать, только прошлогодним перегноем.
Если есть вероятность ночных заморозков или земля прогрелась недостаточно, то можно после посева грунт накрыть пленкой. Она не только будет повышать температуру и удерживать недозревший компост, но и значительно сокращать испарение влаги. Кстати, в компосте вполне достаточно влаги из растений, дополнительного полива не требуется.
К сведению. Если в жаркий день испарение происходит очень быстро, то растения защищаются самостоятельно: листья смыкают устьица (немного подвядают), за счет этого потеря влаги уменьшается. Дачники думают, что растения гибнут и начинают искать себе дополнительную работу – внеочередной полив. Не стоит этим заниматься, за ночь растения самостоятельно восстановятся, утром листья опять будут упругими.
На третий год под картофель опять выбирается целина, а для овощей уже имеются две плодородные и отлично подготовленные грядки. Можно расширять перечень выращиваемых растений по такой же технологии. Конечно, при этом следует соблюдать элементарные правила совместимости. Количество грядок доводится до нужного, а далее движение севооборота выполняется по кругу. Вот и все, с минимальными усилиями у вас будет высокий урожай экологически чистых продуктов.
Крупный картофель — результат соблюдения правил посадки и ухода за растением
Видео – Огород без хлопот
Видео — Огород без хлопот — работа в огороде
Профессиональная обрезка плодовых деревьев -
звоните сейчас 8-937-024-25-85,
записывайтесь на
весну
Каждый год весна приходит на наши дачи: тает снег, вылезают первые сорняки, а на
грядках появляются Дачники. Кто-то приезжает жарить шашлыки, кто-то –
полюбоваться цветением подснежников… Но Правильный Дачник, истосковавшийся за
зиму по лопате, приезжает на дачу копать! У него и без того все грядки
перекопаны ещё с осени, но душа просит, и он копает опять… Или героически
(успеть, пока не засохло!) рыхлит граблями свои сотки. Какие там цветочки, какой
гамак – вот затвердеют крупные комья накопанные с осени – что тогда?! Ну ладно,
вскопал, посеял… Но погода и тут не даёт Дачнику покоя – в мае жара и сухой
ветер – не поливаешь, так ничего ж не всходит. В результате гамак с шашлыком
опять отдыхают, а Правильный Дачник в поте лица трудится на своих грядках. А
вокруг, на нетронутом соседском участке, у забора, куда не добрались заботливые
руки, на лугу и у речки растут травы, цветы и деревья. Без копания. Без
рыхления. Без полива.
Знакомо?
Дальше – для тех, кому кажется, что в этой картине что-то не так.
Для начала – зачем Дачник копает? Попробуйте спросить себя и близких. Вы
довольны ответом? Я нет. Обычно люди говорят что-то вроде «так положено» (кем?),
«чтобы земля была рыхлая» (после хорошего полива или дождя всё равно осядет),
«чтобы перекопать сорняки» (опять отрастут с завидным упорством), «чтобы не
стыдно перед соседями» (это вообще не про огород).
Что же происходит при перекопке? Огород приобретает правильный вид, он радует
глаз и веселит душу. А на самом деле, копая (особенно с оборотом пласта), Дачник
портит то, над чем всё прошлое лето трудились корни его растений, его дождевые
черви, и разная прочая земляная мелочь. В хорошо перекопанной земле («о, она
стала прямо как пух!») уже нет норок, по которым ползали черви, нет длинных
пустот, оставшихся от сгнивших за зиму корней. Поэтому молодые растения не
смогут быстро, до жары, проникнуть корнями вглубь по старым каналам – им
придётся проталкиваться через толщу однородной земли заново! Червям придётся
заново отстроить норки. Многочисленным микроорганизмам (которые только и могут
сделать питательные вещества почвы доступными для растений) тоже придётся
«попотеть». Большинство из них живут на определённой глубине (из-за разной
потребности в кислороде или вовсе без него), а лопата их одним махом меняет
местами. Вскопанная земля, безусловно, выглядит красиво, кто же спорит, но ей
так неудобно. Это всё равно как выйти в поле в строгом костюме – работать в
принципе можно, но удобства и удовольствия не получишь, да и сделать много не
удастся. В общем, работу нашли всем – Дачник копает, «земляные» пытаются это по
мере сил исправить. Это если он копал неглубоко. А если, как написано в
некоторых книгах, на два штыка… Эффект, конечно, не такой пагубный, как от
слепыша (ошибочно именуемого кротом), но тоже существенный! Вы видели
когда-нибудь на лугу кучи земли, выкинутые слепышом? А почему на них даже
сорняки не растут года 2-3? Земля такая рыхлая, хорошая…а
ничего(!!!) не растёт?
А мёртвая та земля, потому, что с глубины. Вот
полежит на поверхности лето-другое, погреется на солнышке, подышит ветерком,
заселится всякой мелочью и начнёт потихоньку зарастать чем-нибудь неприхотливым.
А наши весенние суховеи? Когда вскопанная, но не заборонованная грядка высыхает
за полдня и надо, хоть надорвись, но забороновать весь огород, потому, что потом
этого уже не сделать, как ни старайся?
А постоянная головная боль с поливом – пока в одном углу поливаем – другой уже
высох. И надо всё порыхлить, чтобы поливная вода тут же не улетела с ветром… Но
это «всё», оно такое большое…, а ещё прополоть, и уже опять пора поливать. Какой
гамак?! Какие шашлыки?! Упал – заснул – вскочил и за работу! И вся эта
трудоёмкая суета (по большей части) – всего лишь плата за бескорыстную любовь
к копанию земли
.
Не убедила? Всё равно хочется копать? Попробуйте этого не делать на каком-нибудь
небольшом участке – сравните результат и затраты труда, почувствуйте разницу!
Желательно, чтобы осенью этот участок тоже не копался. Можно попробовать и на
участке с многолетними сорняками, предварительно обработав их всходы раундапом.
Сеять или сажать можно недели через три после обработки, когда сорняки засохнут
(на снимке это середина). Выкапывать корни не надо, но для удобства работы стоит
острой тяпкой "побрить"пожелтевшую траву, оставив её догнивать в междурядьях.
Растения в ряду лучше размещать погуще (у меня картошка, помидоры – сантиметров
через 15, корнеплоды – чаще), зато междурядья надо делать пошире. В идеале -
так, чтобы ботва взрослых растений из разных рядов не смыкалась. Зачем? Так
удобней – рядки короче (растений-то больше понатыкано) и гуще – сорнякам места
не остаётся, а в широких междурядьях и ходить и полоть удобней. Кроме того –
урожай, это то количество солнца, которое досталось листьям за лето, а при таком
размещении освещённость максимальная. Конечно, если не брать в расчёт морковку,
посаженную по схеме 40х40!
Итак, главное – не испортить до посадки ту структуру земли, которую создали
корни и черви в прошлом году. По этим проходам молодые корни быстро и легко
уйдут далеко вниз – к воде. Кроме того, по этим же земляным «дыркам» снизу
поднимается вода, особенно в жару, но только, если сверху лежит рыхлый слой
(3-5см земли или мульчи). Дальше – о конкретных культурах.
Самая трудоёмкая, важная и необходимая работа в саду - подготовка почвы. Очень тяжела её перекопка, особенно, если приходится копать целину.
Можно подготовить землю для посадок растений без переворачивания её на штык лопаты, как это обычно принято делать. Предлагаемый мною метод обладает явным преимуществом для приусадебных садов, дачных участков и садоводств. Для культиви-рования больших площадей он не пригоден - для них необходима трудоёмкая перекопка с использованием серьёзного оборудования.
Такой метод подготовки почвы широко развит за рубежом. Я пользуюсь им более пятнадцати лет, и ни разу об этом не пожалела. Этот способ особенно важен для людей преклонного возраста.
Итак, выбираю участок для клумбы, грядки, бордюра, цветника или других посадок, покрытый дёрном с плотными корнями пырея. Скашиваю траву как можно ниже. Весь участок покрываю газетами в 3-4 слоя. Покрытие произвожу внахлёстку в несколько сантиметров так, чтобы к дёрну не поступал солнечный свет.
Если место у вас лесистое или растут стойкие, крепкие сорняки, усильте газетное покрытие, то есть положите не 4 слоя газет, а больше, сколько сможете, а лучше используйте куски картона.
Я не применяю цветные газеты, так как они содержат вредные химические элементы, которые не вымываются, а накапливаются в почве. Слой газет служит для сдерживания роста сорняков. В течение трёх месяцев, при отсутствии света и питания, корни сорняков погибают.
На газетную простыню складываю мусор, собранный во время весенней чистки сада, или слой листьев из леса, отбросы вегетативной массы, мелкие деревянные обрезки, гофрированный картон и кухонные отходы. Обычно набирается слой 30 см и больше. Этот пласт отходов придавит слой газет и дополнительно сбережёт дёрн от света. В нём происходит активное разложение органического материала. Создаются прекрасные условия для питания растений.
Теперь приступаю к дальнейшей работе. Применяю два варианта использования вышеописанного сооружения.
Первый вариант. В первый год накопления слоя органического материала разравниваю его. Сверху насыпаю 10-15-сантиметровый слой плодородной почвы, богатой перегноем. Обычно беру её с ранее использованных грядок или из теплицы. Перемешиваю её с песком или торфом, если земля глинистая. Выше кладу 5 см готового компоста. Слегка перемешиваю с землёй.
Для создания необходимой влажности грядку, ещё при закладке, постоянно поливаю кухонными отходами или из шланга. Компост и перегной создают питательную среду, а высокая температура почвы обеспечивается процессом гниения.
Теперь сажаю цветы, которые растут в то время как трава и большинство сорняков под ними гибнут. Разумеется, в первый год помещать на такие клумбы или грядки можно только те растения, которые имеют небольшую корневую систему. Я сажаю однолетники. Причем минеральные удобрения в землю не вношу. Подкормку в случае необходимости использую только после того, как растения начнут активно расти. На таких грядках успешно вегетируют скороспелые овощи (редис, салат и др.).
На следующий год органический материал над газетами частично разложится и осядет. Грядку перекапываю и вношу удобрения. Сажаю, в основном, зеленные культуры. Растения всегда полноценные, красивые и не болеют.
Второй вариант. Сначала готовлю всё так же, как описано выше. Накопление органической массы произвожу весь сезон. Туда же подсыпаю опилки, кору, мелкие ветки, стружки, тряпки, кухонные отходы - всё, что разлагается. Получается большая компостная куча. Она должна быть постоянно влажной. На зиму её покрываю пленкой, лучше чёрной, так как весной куча быстрее будет нагреваться.
Но можно и не покрывать. В этом случае весной следующего года компостная куча получит дополнительную влагу. В это время органи-ческий материал ещё недостаточно разложился. Весной на куче всходят сорняки из того материала, который был внесён осенью и не подвергся разложению. Все выросшие сорняки с верхнего слоя кучи легко переношу на место предполагаемой новой компостной кучи. Оставшийся полуперепревший материал разравниваю, не перекапывая. Создаю горизонтальную поверхность. На ней через 50-70 см делаю ямки на штык лопаты. В них по одной лопате вношу готовую плодородную землю, в неё помещаю по 1-2 семечка кабачков или тыквы. Они прекрасно растут, а основная масса кучи, заложенная в предыдущем году, продолжает разлагаться, выделяя тепло и способствуя развитию теплолюбивых тыквенных растений.
Через год часть материала разношу в качестве подкормки, мульчи или использую при создании цветников или грядок по первому, вышеописанному варианту.
Нижнюю часть кучи перекапываю вместе с перепревшим дёрном и на этом месте создаю клумбы под цветы или грядки под овощи. Происходит окультуривание почвы, повышается её плодородие, и не требуется большого труда. И цветы, и овощи растут прекрасно, здоровыми и сильными.
Некоторые сорняки, которые проросли через угнетающий их слой на краю клумбы или гряды, где бумажное покрытие оказалось недостаточ-ным, выкапываю лопатой.
На третий год сею корнеплоды или ранний картофель, а в последующие годы - любые культуры.
На моём участке практически все грядки и цветники подготовлены описанным способом. Они существенно уменьшили трудозатраты и финансовые расходы на создание плодородной почвы. Навоз не приобретаю.
Т. Бархатова
Почему нельзя копать
О природном земледелии написано много и, конечно, интересно. Основной составляющей данной агротехники является минимальная обработка почвы, и именно об этом мы сегодня и будем говорить.
Многие считают, что природное, или его еще называют органическое, земледелие (по сути это одно и то же), какое-то новшество и его придумали совсем недавно.
Но ещё в 19 веке некоторые русские агрономы в качестве альтернативы классической вспашке земли предлагали безотвальную обработку почвы. Суть такой технологии заключается в рыхлении верхних слоев грунта без переворачивания пластов. Благодаря безотвальной обработке удается сохранять плодородный слой земли в зоне произрастания корней растений.
В Советском Союзе безотвальная обработка земли долгое время не внедрялась, несмотря на выдающиеся достижения агрономов-новаторов, таких как Т. С. Мальцев, А. И. Бараев и других.
Как писал в своей книге профессор Ливанов:
«Именно Мальцев доказал, что традиционная вспашка резко изменяет условия жизнедеятельности микроорганизмов, усиливает аэробные процессы, разрушает структуру почвы. Он пришёл к выводу, что ежегодно глубоко - поле пахать нельзя, нужно проводить лишь мелкую поверхностную обработку».
При безотвальной обработке в подражании природе на поверхности накапливается органика, а в то же время под поверхностью работают корни культурных растений. Поле, как степь, одновременно создаёт и урожай, и перегнойный «дёрн» для себя.
Безотвальная обработка таким образом создаёт лучшие условия для однолетних растений, повышает почвенное плодородие, кроме того, защищает землю от разрушения. Так Мальцев сформулировал главную задачу безотвальной обработки - систематически улучшать почвенное плодородие.
Надо сказать, что это была опасная игра с огнём: и за меньшие вольности агрономы в те годы сотнями объявлялись «вредителями» и отправлялись на Колыму.
Но агроном не бросил своих исследований и в конце 1940-х Мальцев рискнул ещё больше - он взялся за выведение одного из предложенных Лысенко сортов пшеницы, а на деле стал продолжать опыты с полями, которые не перепахивают, а рыхлят.
Результаты работы Мальцева прогремели на всю страну уже после смерти Сталина. Небывалые в то время урожаи пшеницы на непаханой земле (более 20 центнеров) стали объектом постоянного внимания не только центральных газет, но и высоких партийных руководителей, что в итоге и привело к созыву Всесоюзного совещания.
Терентия Семёновича и публиковали, и чествовали, но со временем внедрение его системы земледелия сначала застопорилось, а затем, по негласной указке сверху, стало нежелательным.
Говорят, что это была месть Хрущёва за пренебрежение Мальцевым кукурузой. К тому времени началось повсеместное «кукурузное наступление». Хрущев буквально принуждал полевода отказаться от парового поля в разработанном им севообороте. Нельзя было не подчиниться директивной установке: план - закон».
Но вернёмся в наше время. Сегодня интерес к технологии безотвальной вспашки проявляют как крупные сельхозпроизводители, так и мелкие фермерские хозяйства. У садоводов такая обработка земли называется рыхление. Инструменты для данного вида деятельности используются разные, но наиболее распространён плоскорез Фокина. Его изобрёл инженер Фокин Владимир Васильевич. Данное изобретение запатентовано, кстати, видео этого замечательного человека вы можете посмотреть на нашем видеоканале «Урал Дача». Суть данного метода работы с землей заключается всё в том же, пласты земли не должны переворачиваться и перемешиваться, а только рыхлиться на глубину 5-10 см.
Давайте все-таки разберёмся, почему же так настоятельно не рекомендуют перекапывать землю садоводам, которые выбрали агротехнику с минимальной обработкой земли.
Основными поставщиками питательных веществ для растений являются аэробные микроорганизмы, которым для осуществления процессов жизнедеятельности необходим кислород. Поэтому увеличение рыхлости, водопроницаемости, аэрации при оптимальной влажности и температуры почвы обеспечивает наибольшее поступление питательных веществ к растениям, что и обуславливает их бурный рост и увеличение урожайности.
Однако растениям для нормального роста и полноценного развития необходимы не только макроэлементы, такие как калий, азот, фосфор, но и микроэлементы, например, селен, который выступает как катализатор в различных биохимических реакциях и без которого растения не в состоянии сформировать действенную иммунную систему. Поставщиками микроэлементов могут быть анаэробные микроорганизмы - это микроорганизмы, которые живут в более глубоких почвенных пластах и для которых кислород, грубо выражаясь, - яд. Анаэробные микроорганизмы способны по пищевым цепям «поднимать» необходимые растениям микроэлементы из глубинных слоев почвы.
Говоря проще, в процессе перекапывания мы переворачиваем и смешиваем слои земли, и в этом случае почвенные микроорганизмы в большом количестве погибают, т.к. оказываются в неблагоприятной для себя среде.
В случае же рыхления плоскорезом или другими приспособлениями мы делаем землю рыхлой и удобной для совершения посадок, без вреда почвенным обитателям и не нарушая ее структуру.
А также важную роль в создании гумусного, т.е. плодородного слоя, играют микроорганизмы. Такие микроорганизмы входят в состав ЭМ-удобрений.
Активные агрономически полезные микроорганизмы, входящие в состав удобрения, способствуют ускоренному образованию гумуса и обеспечивают здоровье и плодородие почвы. Применение удобрения улучшает и минеральное питание растений, увеличивает энергию прорастания семян, способствует активному развитию корневой системы, росту вегетативной массы.
Приобрести серию ЭМ-удобрений, настоящий плоскорез Фокина и биологические средства защиты можно по адресу: г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9, магазин «Стройград».
Материал подготовила Анастасия Николаевна Мухлынина, руководитель «Урал дача»
Известно, что уже 6000 лет назад люди занимались земледелием. Не имея возможности глубоко вспахать землю, они рыхлили мотыгой или сохой верхний слой почвы и высевали семена. Осенью урожай снимали, а все пожнивные остатки оставляли на полях. Для подкормки применялись органические удобрения и настои трав, а с сорняками боролись с помощью мотыги.
Так было тысячи лет. Однако за последние 200-300 лет, с развитием науки и промышленности в земледелие внедрили три основных новшества:
- вместо поверхностной начали использовать глубокую обработку плугом на полях, лопатой - на небольших участках;
- взамен органических стали применять минеральные удобрения;
- для защиты растений от вредителей начали использовать ядохимикаты.
В результате на первом этапе повысилась урожайность выращиваемых культур, сократилась поражаемость растений вредителями, что наряду с широкой пропагандой и предопределило повсеместное внедрение теперь уже традиционной агротехники.
Но все не так просто. Такое вмешательство в природный биоценоз, как глубокая вспашка с оборотом пласта, привело к истощению и эрозии почв. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов вызвало загрязнение почвы и водоемов, а, следовательно, и продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье людей. Кроме того, трудоемкость на единицу продукта постоянно повышается.
Тупик, в который зашло традиционное земледелие сегодня, заставил многих людей в разных странах мира искать новые пути и вернуться на новом уровне к методам природного (органического) земледелия (ОЗ).
Первое знакомство с методами ОЗ удивляет. Например:
- меньше работая на участке, можно получить больший урожай;
- землю необходимо рыхлить плоскорезом на глубину не более 5-7 см. (Трудоемкая перекопка земли на глубину 25-30 см с переворотом пласта - непоправимый вред.)
- влагоемкость почвы увеличивается, и поливать требуется значительно (в 2-3 раза) меньше;
- бороться с сорняками гораздо проще;
- на узких грядках, где число растений гораздо меньше, чем на широких, урожай существенно выше и т.д.
Причины этого в том, что методы агротехники ОЗ базируются на научно обоснованных данных по питанию и развитию растений в земле как среде произрастания растений и обитания сопутствующих им животных (бактерий, червей и прочего "живого вещества").
Не вдаваясь в научные тонкости питания растений, отметим лишь, что основная масса растений (99,7%) образуется из воды и воздуха при воздействии солнечных лучей, остальное составляют минеральные элементы. Важнейшим из них является азот. Но атмосферный азот растения не усваивают, они могут использовать только азот, попавший в почву вследствие жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий. Для нормального течения этого процесса (нитрификации), а также развития растений в целом в почве должен поддерживаться баланс воздуха и воды, что возможно только при сохранении пористой структуры почвы. Другие минеральные элементы (фосфор, калий, кальций и др.) растения получают из почвы. При этом большая часть их содержится в гумусе (перегное органики), который является основой плодородия.
Гумус образуется вследствие разложения органических остатков микроорганизмами и червями. Он постепенно минерализируется, и его питательные вещества становятся пищей для растений. Кроме того, гумусовые вещества растворяют минеральные элементы, находящиеся в самой почве, и растения питаются этим раствором. Гумус также разрыхляет почву, делая ее проницаемой для воздуха.
Агротехника ОЗ направлена на обеспечение растений одновременно и в максимально нужных количествах питанием, водой и воздухом, она позволяет создать такую структуру почвы, в которой успешно протекают биологические, физические и химические процессы, благоприятные для питания и, следовательно, хорошего роста растений. Это возможно лишь при пористой (губчатой) структуре почвы. Такая структура образуется: во-первых, при накоплении в почве гумуса, во-вторых, в результате активности червей, которые создают в почве систему каналов, и, в-третьих, при образовании в почве пустот из-за разложения корней растений.
Применять агротехнику ОЗ несложно. Для сохранения плодородия почвы необходимо сохранять и восстанавливать гумус. Достигается это путем поверхностной (глубиной 5-7см) обработки почвы плоскорезом и внесением органических удобрений в больших количествах, которые при разложении и образуют слой гумуса. Вносить органику можно путем мульчирования и посева сидератов (растений предназначенных для перегнивания в почве). В качестве мульчи (все, что непосредственно прикрывает землю) могут применяться любые органические отходы, сено, солома, скошенная трава и даже сорняки.
Важным элементом ОЗ являются микробиологичекие препараты. Они содержат агрономически полезные эффективные микроорганизмы (ЭМ). В чистой, не отравленной химикатами почве, обитает огромное количество бактерий (до 100 кг на сотке). Деление бактерий происходит очень быстро, живут они недолго (20-30 минут), а после гибели их белковая масса достается растениям в качестве питания. Чем больше бактерий в почве, тем больше в ней перегноя - питания для растений. Именно поэтому ОЗ широко применяет препараты специально выведенных эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). Разновидности ЭМ-препаратов используют не только для увеличения урожайности, но и для защиты растений от болезней и вредных насекомых.
Продвижение и применение агротехники ОЗ - благородная задача, так как она позволяет сохранить и повысить плодородие почвы, вырастить полноценный экологически чистый урожай и значительно повысить его при одновременном снижении трудозатрат.
Ю. ШЕЛАЕВ.
"Сказки это, - подумает здравомыслящий садовод. - Что может вырасти в некопаной земле - только сорняки. А если их еще и не выдергивать?.." Между тем простой способ освоения земли, даже сплошь заросшей сорняками, существует. С его помощью автор статьи Юрий Сергеевич Шелаев, по специальности химик-эколог, вырастил в прошлом году в Подмосковье щедрый урожай многих культур, в том числе арбузов и дынь. При минимальных затратах сил и средств. Словом, действительно сказка. Способ новый и не совсем привычный, но стоит попробовать, поскольку обещает экономию времени и сил в самую горячую весеннюю пору.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Так пробивают посадочные лунки.
Кустик рассады под двойным укрытием.
Итак, место для огорода выбрано. Главное, чтобы оно было освещено солнцем почти весь день. Выровняйте большие ямы и бугры, удалите крупные камни. Разбросайте по поверхности почвы органические материалы, пригодные для компостирования: листья, опилки, солому, кухонные отходы, любые растительные остатки, мелко порубленные сучья от обрезки деревьев и кустарников. Вполне достаточно двух ведер органики на 1 м 2 земли. При бедной почве, если даже сорняки на ней не растут, а также при посадке садовой земляники или многолетних культур слой органики стоит увеличить до 10-сантиметровой толщины.
Отступив от боковой границы участка не менее чем на метр, натяните вдоль будущей гряды, по ее середине, белый или яркий цветной шнур. Следующий шнур натяните, отступив на метр, параллельно первому. В дальнейшем на этих двух грядах, каждая шириной 50 см, будут хорошо расти компактные, невысокие культуры, такие, как лук, салат, редис, укроп или петрушка. Для посадки сильно разрастающихся овощей - капусты, кабачков, томатов - гряды располагайте на расстоянии 1,35 м друг от друга (расстояние от центра одной грядки до центра другой), а для посадки тыквы, подсолнечника, кукурузы - на расстоянии 1,5 м.
Равномерно по всей длине грядок узкой полосой вдоль шнура рассыпьте минеральные удобрения. На своем огороде я использую смеси удобрений, составленные по методике Миттлайдера (см. "Наука и жизнь" № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.): на каждый погонный метр грядки вношу 150 г смеси № 1 (доломитовая мука или известь с добавлением 1% буры) и 50 г смеси № 2 (комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, с обязательным присутствием магния). Приверженцы органики могут внести в почву вдоль шнура навоз, а еще лучше компост.
Всю площадь огорода укройте обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленкой - в этом новизна метода и его удивительные возможности. Пленка, использованная в качестве мульчирующего материала, дает возможность без перекопки, прополки и гербицидов "укротить" сорняки. Принято использовать с этой целью непрозрачную, чаще всего черную пленку или черный нетканый материал. В отличие от черной прозрачная пленка, создавая сорнякам тепличные условия, превращает их из врагов урожая в ценное зеленое удобрение, которое растет само по себе, его не надо сеять и заделывать в почву. Лучи солнечного света при использовании такой пленки не пропадают даром: те, что не попадают на листья посаженных культур, достаются зеленому ковру под ними. Листва этого ковра всегда обеспечена углекислым газом, в изобилии образующимся при разложении органики, внесенной весной под пленку.
Достоинство прозрачного пленочного покрытия этим не исчерпывается. В тепле и при достатке влаги на органическом материале под пленкой активно размножается почвенная микрофлора, обеспечивающая усвоение азота. Образующийся при этом слабый раствор азотной кислоты выщелачивает фосфор, калий и многочисленные микроэлементы из минеральной основы почвы. В почве эти элементы содержатся в больших количествах, но в нерастворимой, следовательно, недоступной растениям форме. Обогащенный выщелоченными элементами почвенный раствор поглощают корни культурных растений, что способствует увеличению урожая, а корни сорняков используют его для наращивания своей биомассы. При высокой температуре и влажности воздуха значительная часть биомассы сорняков быстро компостируется и превращается в гумус, или чернозем. В богатой органикой почве разводятся дождевые черви, по их глубоким ходам в нижние слои почвы поступает воздух и легко проникают корни растений, а в дождливый период отводятся излишки влаги.
В жаркие дни под прозрачной пленкой, конечно, жарко, но подсыхают лишь верхушки сорняков. Образующееся "сено" защищает нижележащие слои от перегрева. Почва, в которой находятся корни растений, не пересыхает, по ночам поднимающиеся из ее глубоких слоев водяные пары конденсируются на пленке, конденсат увлажняет верхний слой почвы, богатый органикой, а органика держит воду, подобно губке. В прохладное время и ночью прогретая под пленкой почва отдает тепло растениям на пленке, а укрывной материал, как одеяло, удерживает его.
Удобнее всего использовать в качестве "самобранки" новую полиэтиленовую пленку, но можно обойтись и бывшей в употреблении, но не потерявшей свою прочность. Полотнища нахлестните друг на друга на 10-15 см; имеющиеся в старой пленке порезы можно заклеить скотчем. Края пленки прижмите к земле длинными нестругаными обрезками свежего пиломатериала (под колючими досками не любят селиться слизни).
Посадочные лунки на пленке легко разметить мелом или фломастером, а сделать их нетрудно колом из дерева твердой породы, например березовым, заточенным с одной стороны как карандаш. Резким ударом пробейте острым концом кола на месте посадок конусообразные лунки, круговыми движениями расширьте их до размеров, соответствующих корневому кому рассады или диаметру, например, будущего корнеплода. Если глубина полученной лунки недостаточна, удар повторите. На очень тяжелой почве целесообразнее вместо деревянного кола применить ломик.
Для посева семян можно воспользоваться маленьким сажальным колышком диаметром около 2 см и длиной до 90 см.
Пробейте лунки по всей длине грядки; разметочный шнур должен располагаться посередине. Крайние лунки в начале и конце гряды сделайте на расстоянии не менее 0,5 м от края пленки. Интервалы между лунками оставляйте в зависимости от культуры: для свеклы, лука и других невысоких культур (в два ряда) - 5 см, для огурцов и томатов (в один ряд) - 20 см, для кукурузы, дайкона, кольраби - 30 см, для всех видов капусты (в шахматном порядке) - 35 см, для кабачков, арбузов и дынь (в один ряд) - 70 см, тыквы - 100 см.
Первыми высевайте холодостойкие культуры: все виды капусты (на рассаду), кресс-салат, редис, петрушку, укроп, морковь, лук. Через пару недель после первых посевов наступает пора гороха, бобов, салата, свеклы. В начале мая - огурцов, тыквы, кабачков, ближе к июню - арбузов и дынь (на рассаду) и рассады томатов.
В готовые лунки, предназначенные для посева семян, насыпьте небольшой горкой увлажненный грунт, приготовленный из опилок и компоста (ведро опилок, полведра компоста), или же торфяной грунт, используемый для выращивания рассады. Не подойдет обычная земля из сада: в ней могут быть семена, корни сорняков или вредители.
В большие лунки сейте от 10 до 20 семян (для редиса и моркови - не более 5 шт., свеклы - 1 шт.), в маленькие - 1-2 семечка. Горку земли выровняйте, слегка прижав ладонью. При посадке рассады корневой ком заранее хорошо смочите и опускайте в лунки на разорванные края пленки. Заглубленные в лунки края не дадут корням сорняков прорасти внутрь лунок и защитят посадки от насекомых-вредителей, живущих под пленкой и в самом верхнем слое почвы. Если же в вашем саду поселилась медведка или участок засорен пыреем ползучим, рекомендую вкладывать прямо в лунки чехольчики из нетканого материала (спанбонда) или просто лоскуты этого материала, свернутые в кульки. Корни рассады легко прорастут через них в землю, а для вредителей такой конус - непреодолимая преграда.
После посадки растения обильно полейте, засыпьте рыхлым и увлажненным грунтом, о котором было сказано выше, и укройте всю площадь огорода тонким (17 или 30 г/м 2) укрывным нетканым материалом. Края прижмите к земле, как и пленку, а еще лучше вместе с ней. Укладывайте полотнища свободно - так, чтобы не мешать растениям разрастаться под ними. В дальнейшем часто поливать огород не потребуется: двойное укрытие предотвратит бесцельное испарение влаги, а затяжные дожди не превратят его в болото. В тех же местах, где на пленке образуются лужицы, делайте проколы тонкой иглой, и вода будет уходить. Чтобы не наклоняться, иглу можно закрепить на длинной палке.
С быстрорастущих культур, таких, как кукуруза, подсолнечник, вьющаяся фасоль, укрывной материал потребуется вскоре снять. Делайте это после окончания заморозков и ставьте под растения опоры. Пчелоопыляемые огурцы, кабачки после зацветания приоткрывайте для опыления их насекомыми. Крестоцветные культуры (капуста, репа, редис, редька), напротив, должны быть постоянно закрыты, открывайте их лишь при сборе урожая. Перцы и томаты можно выращивать под укрывным материалом без опор. Сажайте сорта, не требующие пасынкования, и не беспокойтесь о них вплоть до созревания первых плодов.
По окончании сезона уберите с участка все растительные остатки и снимите пленку. Сорнякам дайте немного подрасти и добавьте органики, включая ботву выращенных овощей.
В октябре посадите озимые лук, чеснок и луковичные (тюльпаны, нарциссы), если не успели это сделать раньше. Посадки вместо укрывного материала прикройте собранной листвой, а весной оставьте ее в огороде на весь следующий сезон.
Используя новый метод, можно выращивать многолетние овощные культуры, цветы, садовую землянику и кустарники. При посадке кустов с большим комом земли лунки нужных размеров удобнее выкапывать лопатой. Сделайте крестообразные разрезы в пленке по размеру ямки, выкопайте ее, посадите кусты, засыпьте вынутой землей, полейте и укройте уголками пленки. Разрезы на пленке лучше заклеить скотчем.
При посадке кустов земляники, рассчитанных на несколько лет, вносите долго разлагающиеся органические удобрения: опилки, стружки, еловую и сосновую хвою, измельченные ветки. Хорошо добавить удобрение АVА или Кемира универсал, а также доломитовую муку. Обновлять посадки земляники можно в любое время и в любую погоду. Делайте лунки в тех местах, где нужны новые растения, и высаживайте в них усы, не отрывая от материнского растения. Поливать и присыпать специальным грунтом необязательно, стопроцентная приживаемость гарантирована. Ни прополки, ни трудоемкой обрезки усов не требуется. Все усы, не нашедшие под собой почвы, завянут сами.
Метод новый и, естественно, не проверен на всех культурах. Например, как лучше выращивать морковь? Сеять множество семян в большую лунку или по одному семечку в часто сделанные небольшие лунки? Имеет
ли смысл выращивать новым способом картофель, ведь при уборке его клубни придется выкапывать из сплетения корней сорняков? Не окажутся ли клубни зелеными? Приемлем ли этот метод на больших площадях? В южных краях новый метод пригоден для теплолюбивых культур с широко разрастающимися листьями (тыкв, огурцов) и бахчевых, но остальные культуры придется защищать в летние месяцы от перегрева корней, разбрасывая по пленке, например, солому. Зато овощной сезон станет почти круглогодичным. Наверняка понравится этот метод жителям северных областей, Урала и Сибири.
