Чем полезен отвар из капусты. Чем полезна капуста для организма
В вопросе выращивания кедров и других хвойных очень много нюансов. Начиная от почвы, влажности и глубины заделки семян, до условий зимовки и приобретения посадочного материала (орешков). Попыталась систематизировать наши наблюдения, но, может, лучше было бы просто описать свой опыт... Не на все вопросы уже есть ответы, а главное - не все вопросы проявились. Неожиданности подстерегают с каждым новым экспериментом.
Например, очень неожиданным для меня было узнать, что кедры могут всходить прямо в шишке: без всякой стратификации! И только по зрелому размышлению поняла, что так и должно было быть. Само строение шишки предполагает разное качество зрелости семян-орешков и существенный разброс в сроках и способах их всхожести. Впрочем, начну по порядку. Добавляйте, кто что знает…
Первые всходы
Первый посев кедровых орешков, купленных на рынке, был произведён под зиму, в ноябре. Зимой орешки прошли естественную стратификацию в грунте и взошли весной так обильно, что казалось, их стало вдвое больше, чем куплено.
У соседей в следующую весну всходы были не так удачны: расспросив, как удалось вырастить так много кедров, они захотели повторить наш опыт. Но поскольку постоянно на участке они не жили, то поливать подсыхающую почву не могли. И кедры взошли только те, что успели проклюнуться по влажной почве. Это один из важных моментов для всходов, почвенная поверхность должна быть всё время влажной, не подсыхать. Чтобы орешки всё время находились во влажной среде (только не в болоте, конечно). Во влажной, рыхлой и воздухопроницаемой, питательной среде. Таёжная подстилка из лиственного опада идеально соответствует этим условиям. Точнее, наша грядка должна соответствовать свойствам таёжной подстилки.
Но прежде, чем взойдут всходы - семена-орешки должны быть всхожими, то есть максимально свежими. Орешки кедровые надо сажать обязательно свежими, иначе не взойдут. Такие появляются на рынках осенью, в сентябре-октябре, после сбора урожая. Все ореховые и косточковые не терпят пересушивания. Между тем, заготовители кедровых орехов специально сушат орехи для дальней транспортировки, чтобы в дороге не загнили от избыточной влажности. И часто их пересушивают. Если при сушке была слишком высокая температура, орешек становится красивый, как бы глянцевый, более тёмный и чуточку блестящий - это выступает на скорлупе ореховое масло. На вкус и для хранения может как раз то, что надо, а для посадки - очень плохо. Если есть возможность сравнить разные партии орешков (у разных продавцов), выбирайте те, которые более серые и тусклые.
В книгах говорится о хорошей сохранности орешков в самой шишке, но это касается качества (полезности) орешков. Об их всхожести мне судить трудно, не было опыта. Но в любом случае, чем свежее шишка, тем лучше, и подзимний сев предпочтительнее весеннего (поскольку у орешка есть время напитаться влагой и простратифицироваться). Дома полезно будет такие лежавшие в шишках подсохшие орешки замочить на несколько дней в воде, регулярно меняя воду на свежую (минимум 2-3 раза в день). А после замачивания поставить на стратификацию в холодильник на 4-5 месяцев. Кладёте во влажный песок (песка примерно вдвое больше, чем семян), в пакет, и раз в месяц проверяете, не высох ли песочек.
Шишки
Шишки бывают разные! Не смейтесь: то, что вам продадут как "сибирский кедр" - на самом деле может оказаться кедром европейским, или кедром корейским, а то и кедровым стлаником. Не беда, нам кедры разные нужны, но всё равно хочется знать, что именно у меня растёт.
На прошедшем Фестивале (27 марта 2010 г.) мне показывали шишку типично корейского кедра, купленную как "шишка сибирского кедра". Но она крупнее сибирского и с раскрывающимися верхними чешуями. Народ не в курсе, берёт что есть. Самое интересное, что и продавцы не в курсе тоже. Продают то, что им привезли: кто в детали вникать будет?
На просторах интернета абсолютно то же самое. Первый же сайт, высветившийся при поиске "семена-почтой" показал мне фото пакетика с семенами с надписью "Кедр сибирский" - а на фотке вместо сосны кедровой сибирской (ботаническое название) изображён ботанически настоящий кедр, не плодоносный: не то ливанский, не то атласский, не то гималайский (они по виду схожи). Так чему верить? Фотке или названию? И что пришлют в пакетике, если заказать? А на пакете "Кедр корейский" (фирма «Гавриш») изображён, судя по маленькой шишке, кедр европейский. Короче, не верьте никому, разбирайтесь сами, листайте справочники.
Могу только сказать, что на рынках продают для еды обычно сибирский или европейский кедр, поскольку у корейского слишком велик разброс в размере орешков внутри одной и той же шишки, и скорлупа толще. Не товарный вид. А у стланика орешки слишком маленькие. Зато при продаже шишек корейский выигрывает перед сибирским, его шишки крупнее!
Разброс в размере семян внутри шишки имеется не просто так: у них и всхожесть разная. Одни семена могут взойти быстро, даже без стратификации, то есть у орешка внутри уже дозревший, активный зародыш. Другие орешки предназначены храниться в шишках год и более: они взойдут через длительный срок при благоприятных условиях. Это позволяет дереву сохранять своё потомство на случай непредвиденных обстоятельств: неблагоприятная погода, пожар, потоп... Этим требуется стратификация. А активные всходят прямо в шишках, особенно если шишки попали под дождь и не просохли до конца. В московском клубе "Чистые сердца планеты" мне рассказывали сотрудники, как по осени они обнаружили несколько ощетинившихся ростками шишек! Вот это удача! Но, увы... они не знали, что с ними делать, ростки так и пропали. Всего-то надо было достать и посадить в грунт. Эх, обидно... Видимо, шишки внутри чешуй были влажные, и в тепле клуба орешки пошли расти.
Так же точно проросли у меня орешки кедрового стланика, прямо в шишке - я ошпарила купленные весной шишки горячей водой для ускорения набухания, и продержала их в остывшей воде несколько дней. Стала вынимать, а несколько орешков уже пустили корешок. В одной шишке стланика примерно 40 штук орехов.
Зима
Цыплят по осени считают, а растения - по весне. Кто зиму пережил, тот следующий сезон будет расти и крепнуть.
Кедры растут медленно. Особенно первые 5 лет, да в малоплодородном грунте, в сорняках, в тени. А зимовка с мышами здоровья не прибавляет. Мыши грызут всё. Поэтому я считаю, что гораздо удобнее выращивать кедры дома. Первые несколько лет.
Особенно предпочтительно на подоконнике размножать кедровый стланик и сосну горную: они растут тоже медленно и очень обижаются на травмирование корней мышами летом, если их выращивать в открытом грунте (зимой могут съесть полностью).
При выращивании в помещении все уличные растения требуют холодной зимовки. Всходы будут некоторое время расти, радовать вас молодыми иголочками, а потом, ближе к новому году, «заснут». Рост прекратится, хвоя из ярко-зелёной станет более тусклой и тёмной, корешки перестанут впитывать воду. Это нормально, и соответствует засыпанию в зимний период. В это время важно прекратить обильный полив, свести его к минимуму, и переставить всходы в прохладное и не солнечное (можно даже в тёмное) место. Спящие растения почти не пьют воду, поэтому во влажном грунте и в тепле спящие корешки могут быстро загнить. Чем ближе к нулю температура, тем лучше, но не минусовая. Мои легко зимуют в погребе: только там их тоже приходится защищать от мышей.
При этом семена (орешки) всё равно удобнее сеять в грунт под зиму. Там орешки сами пройдут стратификацию и не потребуют присмотра. Взойдут они и в комнате, иногда даже без всякой стратификации. Поэтому, если вы орешки поставили в холодильник на стратификацию, следите, не появились ли всходы прямо в холодильнике.
Посев
Посев орешков, как и других семян, клубней, луковиц или косточек, производится по общему правилу: глубина заделки порядка 3-5 размера семени (клубня, косточки...). Для кедровых орешков размером около сантиметра, глубина посева, стало быть, примерно 2-4 см. Орешки, заделанные слишком мелко, будут пересыхать (а влажность для кедра - и вообще хвойных - это критический фактор прорастания), а заделанные слишком глубоко, с трудом пробьются на поверхность.
Глубина посева зависит ещё и от состава почвы. Рыхлую лёгкую землю, например, дерновую подстилку из прелых листьев и маленьких веточек, всходы пробьют очень легко, даже приподнимут своей "головой". Магазинный грунт для рассады и цветов можно считать средне-лёгким, также и торф. Немного плотнее - плодородная садовая почва, в неё орешки надо заделывать на глубину примерно 3 см. Плодородная глинистая почва самая тяжёлая, к 2 см заделки орешков можно добавить сверху лёгкую мульчу из опилок или покрытие из плёнки от пересыхания под ветром.
Высокое плодородие почвы на грядке - залог быстрого роста всходов. Это особенно важно для всех медленно растущих сеянцев, не только для кедра.
Всходы
При мелкой заделке и на лёгких почвах орешки часто всходят со скорлупой на «голове». Снимать её самим не обязательно, разве что всходик 4-5 дней не справляется с этим сам. Но в открытом грунте остатки орешка вместе с молодыми иголочками иногда скусывают птицы. Особенно балуются сороки. Причём нормальные всходы, с развернувшимися иголочками, они не трогают. Опять-таки, при высокой влажности скорлупка легко слезает сама. Проблемы возникают только при сухости воздуха. Повысить влажность можно, накрыв поверхность грядки плёнкой, а ещё лучше немного приподнять плёнку над грядкой. Сразу можно реже поливать, а когда всходы появятся, не опасаться птичьих проделок. Да и всходят кедрики на прогретой земле гораздо быстрее.
Но здесь подстерегает новая опасность: переохлаждение. Всходы под плёнкой получаются распаренными, привыкшими к высокой температуре и даже жаре (в слишком жаркий день могут и сгореть). Пока ночи тёплые, всё хорошо. Но вдруг придёт заморозок - и после переохлаждения, после резкого перепада между дневной жарой и ночным холодом, возникает стресс. Как следствие, всходы поражаются "чёрной ножкой". "Чёрная ножка" бывает только у молодых всходов, у которых не одревеснел стебелёк выше корневой шейки. Проявляется заболевание потемнением и сморщиванием стебелька у самой почвы, растение падает под своим весом и через короткое время стебелёк полностью засыхает. Благоприятствуют болезни переохлаждение растений и частые поливы. Чтобы остановить вспышку болезни и помочь растениям восстановиться, надо прекратить полив, посыпать почву и стебелёк золой, переставить всходы в более тёплое место. Если это грунт, то укрыть от холода лёгкими укрывными материалами.
Чтобы всходы не распарились, поверх плёнки можно положить лёгкое утепление и затенение, тот же белый укрывной материал, или хотя бы натрусить мелкого сена. Почва не будет перегреваться, а влажность сохранится. Правда, и всходы при этом появятся позднее. Но это даже и лучше: ближе к лету меньше вероятности заболевания сеянцев из-за резкого перепада температур. Сеянцы кедра довольно теневыносливы, так что лёгкое укрытие им не повредит. При сильном недостатке света всходы прекращают рост - в густой траве, например.
Если всходов не много или растут они кучно, можно укрывать не тканью, а белым пластиковым ведром, сразу все. Или накрыть каждый всходик отдельно горлышком пластиковой бутылки (без крышки, для свободного выхода избыточного жара). Когда усилится рост сорняков, по этим бутылочным горлышкам легче будет найти в траве маленькие растения. К зиме все всходы, или хотя бы часть, лучше пересадить в стаканчики и сохранить дома. Так больше вероятности, что хотя бы часть растений сохранится.
Хвойным растениям в помещении потребуется холодная зимовка. В тепле и влажной земле они за зиму могут запросто погибнуть. Потому что спят и не могут корешками, и хвоинками регулировать влажность почвы, уменьшать сухость воздуха.
Холодная зимовка
Всем растениям умеренного климата - нужен продолжительный период покоя. Он характеризуется многими физиологическими особенностями состояния растений, в частности остановкой роста и закладкой почек, вызреванием древесины и замедленным всасыванием влаги.
Растение впадает в спячку не потому, что на улице похолодало - хотя температурный фактор может немного сократить или продлить период вегетации - а потому, что биологические часы растения сигналят о наступлении сна. И если дать растению тепло, свет и влагу, это не отменит фазу покоя. Кстати, тропические растения, которые могли бы вообще не спать в своём благоприятном климате, тоже имеют период покоя, только этот период случается три-четыре раза в год и длится всего пару-тройку недель между длинными периодами вегетации. Другими словами, если вы предоставите растению тепло и полив круглый год - оно не будет одинаково хорошо расти в любое время. После бурного роста оно перейдёт в стадию вызревания, а потом затормозится и поспит, чтобы вновь начать бурно вегетировать.
Итак, осенью по мере приближения зимы растение требует всё меньше полива и тепла. Если в комнате по-прежнему жарко и ком земли обильно влажный — спящие корни преют и гниют, ведь они почти перестают всасывать влагу! Корнями растение отлично регулирует количество воды в грунте горшка, и после полива оно (как верблюд) избыточную часть влаги запасает в своих тканях, а в период подсыхания и пересыхания почвы использует эти внутренние запасы, пережидая "засуху". Этим свойством управлять состоянием почвы объясняется тот факт, что маленькие растения в большом горшке развиваются хуже, чем в горшке, подобранном по их размерам. Корнями ощущая почву и влияя на неё, растение и влагу регулирует, и с болезнями борется.
В период покоя корни влагу почти не всасывают. В то же время листья или хвоя (да и стволик с веточками) влагу активно испаряют, если в комнате по-прежнему тепло. На испарение тратится внутренняя влага растения, а в листья или хвоинки эта влага от спящих корней не поступает. И получается, что растение быстро сохнет. У лиственных вечнозелёных пересыхание явно видно в пожелтении листьев, у листопадных лиственных высыхание идёт медленнее и не так заметно, но постепенно сохнут веточки, съёживаются и теряют гибкость. У хвойных сохнет хвоя. К весне либо хвоя опадёт, либо корни сопреют в мокром грунте.
Температура для зимовки спящих растений - листопадных и хвойных - должна быть не выше 10-12 градусов, а лучше около нуля. Полив слабый и редкий, 1-2 раза в месяц, не допуская переувлажнения кома.
Кратковременное замерзание (при полувлажном коме) не повредит растению. Однако постоянное замерзание в ограниченном объёме горшка влияет плохо.
Понижена у спящих растений также сопротивляемость плесени и загниванию. Хвойные растения очень чувствительны к свежести или затхлости воздуха, поэтому их нельзя держать в душных и пыльных помещениях (тем более в загазованных, с запахами краски или бензина). Если холодная зимовка проходит где-то не в комнате, а в подсобном помещении - надо предохранить горшки от происков мышей, которые любят перекапывать землю в горшках и грызть кору и ветки. Особенно от погрызов страдает туя, лиственница, да и вообще все растения, до которых мышка сможет добраться. Не до жиру зимой, быть бы живу - вот и грызёт.
Холодную зимовку в комнате можно обеспечить, натянув над подоконником плёнку (двойную, или стекло, или поликарбонат) и отгородив растения от комнатного тепла. Представьте, что вы поставили цветочные горшки в аквариум, только аквариум лежит у вас на боку, а его стенка без стекла упирается в окно комнаты. Это холодное окно будет снабжать аквариум холодом, а остальные стенки будут экранировать цветочные горшки от комнатного тепла, в том числе и от тёплого подоконника. Вот нечто вроде такого холодного аквариума и понадобится соорудить, только передняя стенка его должна открываться для полива и ухода за растениями. Удобнее всего и проще мне получилось сделать холодный зимовник из двух кусков плёнки, натянутой вдоль всего окна как шторы, с напуском для подгиба под лежащие на подоконнике доски, и с перекрыванием распахивающихся по центру полотнищ. Но если растений немного, а всего 4-6 горшков, то "аквариум-парничок", пожалуй, удобнее.
Пусть холодное стекло понижает температуру в «парничке» хотя бы до +10 град., пусть она падает даже до нуля: ёлочкам и другим хвойным в период покоя это то, что надо. Им зимой нужен холод, но не мороз, желателен свет, но не солнце, поэтому лучше северные, восточные, западные окна, а ещё нужен свежий воздух, поэтому в холодную, но в душную кладовку хвойнички лучше не ставить.
Некедровые саженцы кедра
В продаже довольно часто встречаю под видом кедра другие растения: сосну веймутову, сосну горную, разные другие пятихвойные сосны. Сосед привёз пятидесятисантиметровый "кедр" за 450 р. Пять хвоинок в мутовке, чем не кедр? В павильоне "Космос" на ВВЦ продают "кедр" высотой 15 см из Голландии (или Нидерландов) за 150 р. рядом с "хвойным миксом" неизвестной морозостойкости. В соседнем цветоводстве тот же самый "кедр" идёт уже по 200 р. Продавцы на каверзный вопрос лезут под прилавок за накладной и бодро отвечают: к нам так пришло, мы и продаём.
Отличить "подделку" не очень сложно. Главные ориентиры - размер и цена.
Размер. Достаточно помнить, что кедр растёт чрезвычайно медленно, и в год достигает 5-8 см, в два года 8-10 см, в три 13-15 см (в лучшем случае), в пять лет это растеньице не выше 25 см (или максимум 30 см, но только если химией кормили, чтоб поскорее рос). Размера в 50 см за 8 лет у нас достиг всего один-единственный кедр, да и его зимой укусил жеребёнок, так что он вынужденно "догнал" по росту остальных. За 10 лет основная масса кедров только-только стала набирать скорость роста, приросты теперь достигают 20 см в год.
Цена. Представьте теперь, сколько питомнику труда надо вложить за три-пять лет, чтобы продавать саженцы по цене "обычных" растений, например, кустарников или деревьев, которые за год могут вымахать на 30-50 см. На сегодняшний день (весна 2010 г.) за 150 р. могут продавать только те растения, которые в прошлом году росли в питомнике один сезон: укоренённые черенки и сеянцы-однолетки (которые взошли весной или даже ещё зимой в теплице и вегетировали всё лето). Двухлетние растения пойдут уже по цене не меньше 250-300 р. Трёхлетние соответственно будут стоить порядка 500 р., а то и выше. "Кедр" в 50 см за 450 р. это выросший из семечка за 3 года сеянец сосны веймутовой, да выросший не в теплице, а в грунте (так дешевле), и перешколенный скорее всего только один раз, в момент пикировки всходов на первую школку.
Сосна горная тоже растёт довольно медленно, в 3 года её размер всего порядка 20-25 см (это размер пяти-семилетнего кедра). Соответственно и стоить она (трёхлетняя) будет порядка 500 р.
И это я ещё занижаю (отстала от скорости роста цен). Глянула в поисковике - горная сосна 20-40 см в контейнере 3 л стоит 800 р.
И ещё стоит обратить внимание, что сосна горная и кедровый стланик - не одно и то же: у сосны мелкие "сосновые" семена с крылышком, у стланика орешки, хоть и маленькие. Это к слову.
Замачивание вместо стратификации
Этой весной провела несколько экспериментов по прорастанию семян и орешков хвойных растений. Опыт показывает, что стратификация - далеко не так важна, как ей приписывают. Семена и орешки вполне хорошо всходят весной без всякой стратификации, при обычном замачивании в течение 7-10 дней.
Кедровые орешки (кедра и кедрового стланика) взошли очень хорошо, причём по мере набухания всё больше орешков опускается на дно банки, то есть из легковесных превращаются в полновесные всхожие семена. Те, что остались плавать через 4-5 дней замачивания, разгрызала для проверки: почти все они оказались пустыми или уже сопревшими. Набуханию помогает тёплая вода. Часть орешков даже трескается, в скорлупе появляется щёлочка для роста корешка.
Очень слабо всходит лиственница: низкий процент всхожести я объясняю "лежалыми" семенами. Она быстро теряет всхожесть. Лиственницу, видимо, надо собирать осенью и сеять свежие семена под зиму, самое оптимальное, чтоб не высыхали. Если весной, то только обработанными известью.
Сосна горная всходит лучше лиственницы (семена и горной сосны, и лиственницы замачивались 7-10 дней в воде). Всхожесть высокая, без стратификации, но только у свежих прошлогодних семян. Трёх-четырёхлетние семена почти не взошли.
Ну и, конечно, бич молодых всходов - «чёрная ножка». Не спасает даже "стерильный" покупной грунт. Надо экспериментировать с обеззараживанием. Потому что прекрасные крепкие всходы через день падают как подкошенные, стоит чуть пообильнее полить...
Мира, 2010 г., http://rpmira.org/forum-topic/494
| Нравится |
Кедр – это представитель хвойных деревьев семейства Сосновых. Представлен он всего четырьмя видами. Представляет собой большое, до пятидесяти метров дерево, с широкой и мощной кроной, которая, в зависимости от вида, может иметь пирамидальную или зонтиковую форму. Хвоя на раскидистых ветках располагается пучками.
Древесина кедра источает прекрасные ароматы. Поэтому эфирное масло кедра пользуется огромной популярностью. Также активно используются кедровые орешки и шишки.
Помимо декоративных внешних данных, кедр имеет и много других полезных применений.
Ржавчина.
Величественный и могущественный кедр с давних времен выращивается в наших садах. Он украшал дворянские усадьбы, подворья монастырей и церквей. Сегодня это дерево можно встретить в любом саду и парковой зоне. Его выращивание стало повсеместным. Правильный уход и элементарные знания позволяют создать все необходимые условия для кедра, который станет украшением сада на много-много лет.
К сожалению, кедр, также, как и другие представители садовой и парковой флоры, подвержен ряду заболеваниям. Потому прежде чем высадить на участке представителей данного рода, необходимо ознакомиться каким же болезням и вредителям они подвержены, выяснить как с ними бороться и изучить методы профилактики.
Болезни
Взрослый кедр, который растет уже несколько лет в саду достаточно устойчив к разным видам болезней и вредителей. У него хорошо развитая корневая система, сильный ствол и могущественная крона. Одолеть его недугам практически невозможно. А вот с молодыми саженцами, которые только высадили или же деревцами первых лет жизни дело обстоит совсем иначе. В силу того, что при пересадке на новое место жительство, кедр испытывает сильный стресс, становится ослабленным и ему требуется некоторое время для восстановления своих сил, он становится уязвим для садовых вредителей и различных недугов.
Наиболее распространенные болезни – это:
- ржавчина;
- серянка или смоляной рак.
Ржавчина поселяется на хвое. Вначале можно заметить желтые пузырьки, которые постепенно превращаются в порошок, который распространяется на деревьях и поражает их хвою. Ржавчина – это споры грибка, который активно размножается в теплой и влажной среде. Чаще всего данный вид грибка образуется на травах и сорняках, которые растут возле кедра, а уж потом при благоприятных для них условиях, распространяются по всему дереву. Поэтому в целях профилактики необходимо регулярно выпалывать сорную траву вокруг дерева.
При появлении ржавчины на кедре, пораженные части отламываются и сжигаются.
Ржавчина не слишком опасна для дерева, чего не скажешь о серянке.
Серянка или смоляной рак, возникает из-за появления ржавчинного гриба. Он опасен тем, что поражает хвою, кору, луб, камбий. Его действия слишком подрывают иммунитет кедра и его активно начинают атаковать различные садовые вредители.
Уничтожению подлежат все части дерева, которые оказались поражены ржавчинным грибком.
Так как данная болезнь, первым делам появляется на кустах крыжовника и смородины, то в целях профилактики рекомендуется не допускать такого соседства. Это убережет кедр от заражения.
Болезни кедровых деревьев, делает их слишком привлекательными для насекомых-вредителей.
Ослабленный кедр, чаще всего атакуют:
- обыкновенный гравер (жук-короед);
- сосновый хермес;
- тля сосновая;
- щитовка обыкновенная;
- сосновая пяденица.
Жук короед, начинает активничать в конце весны. Он повреждает кедровую кору, делая там ходы для того, чтобы отложить там свои личинки. Их врятли можно увидеть при внешнем осмотре, а вот омертвевшую кору и дыры в ней трудно не заметить. Рядом с дырами, появляется светло-коричневый порошок и частично смоловые отложения. Таким образом, кедр пытается избавиться от вредителя. Но ему необходима дополнительная помощь садовода. Ведь без борьбы с короедом, дерево к концу года просто погибнет. Поэтому кедр, особенно в молодом возрасте (ервые несколько лет жизни) необходимо обрабатывать специальными препаратами для защиты от жуков-короедов.
Сосновый хермес – это разновидность тли. О ее появлении свидетельствует белый налет на хвое, который образуется в результате большого скопления личинок хермеса.
Тля атакует хвою и молодые побеги. Она активно заселяет их и высасывает из них сок, в результате ветви теряют жизнеспособность, начинают желтеть и увядать.
Поэтому, как только был выявлен белый налет на хвойных ветках, их нужно сразу же удалить с дерева и сжечь.
Белый налет (сосновый хермес) достаточно быстро распространяется на дереве, особенно на молодом, поэтому помимо удаления пораженных веток, их (кедры) нужно обработать специальными препаратами. Такие действия помогут скорее избавится от тли и дадут дереву дополнительные силы для дальнейшего роста.
И так с тлей нужно бороться следующим образом:
- Нужно внести подкорневой препарат «Актара». Он дает дополнительные силы кедру и выступает в качестве дезинфицирующего средства.
- Обработать крону специальными инсектицидными средствами. Можно использовать «Актеллик», «Децис», «Фуфан», «Карбофос», «Командор» и т.д., применять их нужно согласно инструкции. Опрыскивают дерево раз в три недели до полного избавления от хермеса.
Тля сосновая, к сожалению, любит и кедр. Она серого цвета с волосяным покровом. Поражают эти насекомые молодые побеги. Они плотно облепляют ветви и питаются их соком. Что естественно приводит к гибели. Борются с сосновой тлей при помощи опрыскивания карбофосом. Им же рекомендуют проводить весной и профилактическое опрыскивание.
Не так часто, но всеже можно встретить на кедре и щитовку обыкновенную. Это насекомое-вредитель белого или коричневого цвета. Их жизнедеятельность приводит к потере хвои, она просто осыпается. Борются с щитовкой при помощи инсектицидов. Применять можно те же препараты, что и при борьбе с хермесом.
Сосновая пяденица – это бабочка, которая появляется в конце мая и активно откладывает свои яйца на хвойных ветках, из которых в середине или в конце августа появляются гусеницы. Они же очень любят хвою и почки. Гусеницы активно съедают все на своем пути. Если не предпринять действенные методы борьбы, то дерево может погибнуть. При обнаружении сосновой пяденицы, необходимо провести обработку препаратом «Лепидоцид» или другими действенными инсектицидами.
Как видим, вредителей и болезней у кедра предостаточно. Но если своевременно удалять сорняки (они же рассадники многих болезней), соблюдать садовое соседство, проводить своевременную профилактическую обработку деревьев инсектицидами, можно избежать многих неприятностей при выращивании кедра.
Кедровая сосна часто используется для озеленения загородных территорий средней полосы. Кедр, как в народе часто называют кедровую сосну, хорошо переносит наши климатические условия, а при соблюдении всех правил пересадки крупномеров, хорошо приживается на новом месте, даже будучи уже взрослым деревом. Кедр обладает пышной кроной благодаря своим длинным иглам, расположенным в мутовке по 5 штук, в отличие от обыкновенной сосны, где их располагается всего по две. Хвоя мягкая, длинная, блестящая, имеет насыщенный изумрудный цвет.
При посадке крупномеры кедровой сосны, как правило, пышные и развесистые. Но спустя год-два после пересадки деревья часто начинают чахнуть, крона изреживается, теряет свой насыщенный цвет. Иглы остаются лишь на концах побегов, а дерево теряет практически все иголки на побегах прошлого, позапрошлого, и предыдущих годов. Такие деревья малопривлекательны. Учитываю дороговизну посадочного материала, часто встает вопрос о лечении дерева, дабы вернуть ему прежний вид. Иногда проблема заключается во вредителях кедра, посмотрите, нет ли на иглах и ветвях дерева.
Сразу оговоримся, что хвойные растения поддаются лечению хуже, чем лиственные. Хвойники неохотно вновь обрастают, появление новой хвои на старых побегах - это скорее исключение, нежели правило. Чтобы кедр вернул себе пышную крону и обрел прежний вид, тот что был до пересадки и болезни, порой требуется не один год. Необходимо приложить много усилий по реабилитации ослабленного растения, особенно если ухудшение состояния произошло вследствие ниже описанных заболеваний. Расскажем о самой опасной болезни кедровых сосен и мерах борьбы с ней.
Ржавчина кедра - смоляной рак серянка. Пузырчатая ржавчина сосны.
Смоляной рак серянка (пузырчатая ржавчина сосны) вызывается ржавчинными грибами. Пожалуй, самое опасное заболевание у кедров. Процесс развивается в течение нескольких лет. На ветвях образуются характерные вздутия, ветвь выше вздутия постепенно усыхает, хвоя на пораженном побеге приобретает коричневый или рыжий цвет. По цвету хвои при взгляде на дерево со стороны сразу можно предположить развитие ржавчины.
На кедре хорошо видны отдельные больные ветви, отличающиеся по цвету хвои. При более детальном изучении, именно на этих ветвях обнаруживаются характерные утолщения, которые возникли в прошлые годы или недавно. Если утолщения старые, то болезнь, скорее всего, находится в хронической стадии. Крона такого дерева сильно изрежена, цвет хвои бледный, неоднородный на разных ветвях. В острой стадии болезни дерево часто обречено на гибель. Крона буквально сгорает на глазах, хвоя становится похожа на обожженную солнцем, ветви усыхают одна за другой в течение короткого периода времени. Ржавчинные грибы распространяются при помощи спор, которые зреют и разлетаются из описанных утолщений ранней весной. Цвет спор - ярко-оранжевый, похожий на ржавчину, называются такие спороношения «эции». В этот период больные растения крайне заразны для окружающих посадок и без принятия мер по купированию заболевания поражаются многие растения сада. В современном ландшафтном дизайне используются сосны веймутовы, ели, рододендроны, да и кедры, как правило, высаживаются не по одному, а сразу по нескольку. Рядом с ландшафтными посадками соседствуют плодовые сады, где растут крыжовники, кусты смородины (они являются промежуточными хозяевами гриба). Все эти растения находятся под угрозой заражения. Если инфекция уже распространилась по саду, справиться с ней будет намного сложнее.
В хронической стадии серянка опасна тем, что сильно ослабленное дерево часто заселяется вторичными вредителями - короедами, лубоедами, заболонниками, усачами. Те, в свою очередь, при неблагоприятном стечении обстоятельств, могут заселить другие растения сада. Соседство с больным деревом всегда крайне опасно для окружающих растений.
Как кедр заболевает если прошла успешно, а дерево давало хороший прирост в прошлые годы? Очень просто. Споры разносятся на большие расстояния. В условиях плотной застройки, в том же Подмосковье, практически на каждом благоустроенном участке можно встретить экземпляры кедра. Какие-то из них были привезены уже зараженными. Болезнь из хронической стадии после пересадки перешла в острую. Заразились другие растения сада. Вредоносные споры начали свое путешествие по другим участкам, заборы для них не преграда…
Меры борьбы с серянкой кедра
Оптимальное решение - это удаление больных экземпляров, их вывоз или немедленное сжигание. Не всегда хозяин растения готов на такие кардинальные меры, учитывая немалую стоимость посадочного материала и то, что к моменту обнаружения болезни поражена уже, как правило, половина сада, включая плодовые растения, в том числе и у соседей.
Метод, который может применить каждый садовод - это сбор и утилизация (желательно сжигание) опавшей хвои и листьев. Нельзя допускать появление обдиров коры. Нужно очень аккуратно косить траву. При кошении травы леской можно повредить тонкую кору кедров у корневых шеек. Лучше оставлять приствольный круг, свободный от травы, тогда при кошении стволик не повредится. Если раны были нанесены стропой при посадке крупномера, то каждый обдир должен быть обеззаражен, заделан. Все подозрительные места на коре нужно регулярно дезинфицировать, хотя бы медным купоросом.
В этом случае используют комплексные меры - удаление пораженных ветвей с сосен и периодическую обработку сада фунгицидными препаратами системного действия. Неплохой результат дает сочетание этих мер с инъекциями зараженному дереву. Для инъекций используют те же системные фунгициды в специальных растворах, предназначенных для этой цели. делают один или два раза в год. Чем раньше начато лечение, тем успешнее будет результат.
